Садовая ежевика: уход в разное время года, в том числе в первый год после посадки

Как и чем обработать?

Осенний уход за ежевикой включает в себя обработку кустов от вредителей и различных заболеваний. В первую очередь кусты необходимо защитить от следующих болезней.

• Рак корней. Эта проблема не поддается лечению. Заметив признаки заболевания, владельцы стараются сразу же выкорчевать куст, а также сжечь его. Для защиты корней куст перед зимовкой обрабатывают небольшим количеством бордоской жидкости. Этот продукт позволяет защитить корневую систему растения.
• Серая пятнистость. Данная болезнь также является неизлечимой. Для профилактики этого заболевания кусты во второй половине октября обрабатывают медным купоросом. Делается это после того, как все ветви и листва будут убраны с территории участка.
• Белая пятнистость. Для профилактики этого заболевания также используется медный купорос. Им кусты необходимо обрабатывать не только осенью, но и в начале весны. Если этого не сделать, летом ежевика заболеет. Из-за этого куст придется полностью уничтожить.

Если на участке живут грызуны, кусты ежевики на зиму нужно защитить и от них. Для этого под укрытие надо положить подходящую отраву. Защитить кусты от насекомых поможет бордоская жидкость. Опрыскивать ею нужно каждый куст.

Посадка и уход за ежевикой: видео и пояснения

Посадка и уход за ежевикой требуют определенных навыков, пояснения к которым вы можете прочитать далее. Требуются мощные опоры — столбы на расстоянии 1,5-2 м с горизонтальными рядами проволоки или шнура, протянутыми между ними. Длинные, выгибающиеся стебли подвязывают к проволоке.

Растения, выращенные в контейнерах можно сажать в любое время года, когда погода является подходящей. Нет никакой необходимости обрезать побеги.

Поливайте летом, если погода сухая, а когда плоды начнут развиваться, поливайте только землю, а не стебли.

Мотыжьте регулярно — не слишком глубоко, и не слишком близко к стеблям. Мульчируйте почву вокруг растений в мае. Летом удалите отпрыски и любые стебли, выходящие за пределы ряда.

Удалите любые цветки, которые могут появиться на стеблях первым летом после посадки.

Малиновый жук — серьезный вредитель. Если это было проблемой в прошлом, опрыскайте, когда плоды начинают окрашиваться.

Посмотрите на виде процесс посадки и ухода за ежевикой в мельчайших подробностях с пояснениями:

Урожай ежевики собирают, когда плоды полностью окрашены и мягкие. Мягко потяните каждый плод от стебля — плодоножка обычно снимается вместе с плодом. Собирайте, когда плоды сухие — влажные плоды быстро плесневеют.

Историческая справка

В 19 веке в США и Мексике стали культивировать ежевику, а также выращивать ее в промышленных масштабах. В России этот кустарник можно встретить только на приусадебных участках и в небольших частных хозяйствах. Крупные производители не берутся его выращивать. Даже на юге нет больших насаждений этой культуры. Между тем малину, близкую родственницу ежевики, можно встретить гораздо чаще.

Заморская красавица представляет собой небольшой кустик с розовыми или белыми цветами. Они появляются в июне, после чего завязываются в ягоды. Когда ежевика поспевает, она становится черной. В отличие от малины, плоды этого кустарника более упругие и хорошо переносят транспортировку.

Корневая система у культуры вырастает до полутора метров в глубину, поэтому она легко добывает себе влагу и не боится засухи.

Подвязка и обрезка ежевики садовой

Регулярно обрезать побеги просто необходимо. Во-первых, это не даёт растению разрастись, превратившись в дикий кустарник. Во-вторых, эта мера ухода отражается на ягодах – они становятся более ароматными и крупными по размеру.

Когда и как кустарник обрезают:

1. Чтобы стимулировать активное развитие подземной части растения, в первый год обязательно удаляют соцветия.
2. На второй год стебли укорачивают до 1,5 метров, делая надрез над нераспустившейся почкой!
3. По окончании зимнего сезона срезают замёрзшие участки веток над живыми почками.
4. Кусты прореживают в самом начале летнего сезона, оставляя 5 -7 самых крепких стеблей. А с молодых побегов срезают на 5 – 8 сантиметров верхушки.
5. Также желательно удалять 2-х летние побеги, стимулируя развитие новых приростов.

Ежевика  садовая– солнцелюбивая культура, для обильного плодоношения которой необходима хорошая освещённость. Достигается это путём подвязывания кустов. Также эта мера ухода за растением связана с повышенной ломкостью гибких побегов. А ещё с подвязанных колючих кустов гораздо удобнее собирать урожай.

Подвязку проводят 2 раза в год:

• весной (когда окончательно уйдут заморозки)
• осенью (после того, как растение перестанет плодоносить)

Мероприятия по подвязке кустов:

В первую очередь устанавливают шпалеру с тремя, четырьмя рядами подвязанной проволоки на расстоянии полуметра между ними.

1. Стебли стелющихся видов первого года «веером» подвязывают к нижним рядам. Однолетние, выпрямляя стебель – к верхнему ряду опоры. Перед приходом первых заморозков молодые стебли снимают и укрывают.
2. У прямостоящих сортов делают небольшой уклон стеблей в любую сторону. Когда начинают отрастать молодые побеги, их подвязывают уже на противоположный край.

Когда у ежевики завяжутся плоды, её необходимо укрыть от палящих прямых солнечных лучей. Для этого натягивают специальные притеняющие сетки. Делают это абсолютно для всех сортов ягодного кустарника.

Подготовка к посадке

Прежде чем начинать выращивание ежевики, нужно соответствующим образом приготовиться к этой непростой работе. Причем желательно подготовку начинать еще с осени. Только в этом случае можно добиться лучшего результата, обеспечивающего максимальную урожайность культуры.

Необходимо полностью удалить сорняки, если таковые имеются. Кроме того, не лишним будет задуматься об удобрении. Если на этом участке несколько лет ничего не выращивалось, то данный этап можно пропустить, ведь избыток питательных веществ нередко приводит к тому, что кусты активно наращивают зеленую массу (стебли и листья), но при этом приносят очень мало ягод.

А вот если почва истощенная, то есть на ней активно и много лет выращивали какую-то культуру, то удобрение является обязательным. Подойдет как органика, так и минеральные удобрения. В первом случае на квадратный метр участка нужно взять 10 килограммов перегноя, навоза или компоста. Во втором – 15 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия. Удобрения равномерно распределяются по участку, после чего он перекапывается на глубину штыковой лопаты. За 7-9 месяцев, которые остались до посадки, удобрения успеют полностью раствориться в земле, повышая ее плодородность.

Как правильно посадить малину весной в посадочную яму или траншею

Прежде чем высаживать саженцы, сначала нужно определиться с подходящим место на участке. Также не помешает узнать об основных правила размещения малины и выбрать способ посадки. И, конечно, выбрать качественные саженцы.

Место посадки

Для посадки малины рекомендуется заранее подобрать место. Оно должно быть открытом и солнечным, но закрытым с северной стороны от сквозняков и холодного ветра.

Малина хоть и любит обильный полив, но не терпит длительного застоя влаги. Поэтому нельзя высаживать кустарник, если грунтовые воды залегают ближе 1 метра.

Какая необходима почва

Малина очень любит плодородную землю.

В любом случае на бедных почвах богатого урожая малины получить вам едва ли удастся, поэтому при посадке, в зависимости от плодородности вашей земли, вам нужно обязательно внести минеральные и органические удобрения.

Оптимальная кислотность почвы для успешного выращивания малины — 5.5-6.5 pH (слабокислая-нейтральная).

Расстояние между кустами и рядами

Малину высаживают таким образом, чтобы между кустами оставалось расстояние в 50-80 см (зависит от того какой сорт — сильнорослый или нет), а в междурядьях — 1,2-2 метра.

Данное расстояние позволяет с удобством собирать урожай и заниматься уходом за ягодным кустарником. Кроме этого, посаженные на таком расстоянии растения не мешают друг другу, и им вполне хватает питания.

Посадочная яма и глубина посадки

Как правило, под посадку малину копают яму глубиной 40-50 см. При этом её ширина и длина, как правило, также составляют всё те же 40-50 см. Данные размеры посадочный ямы позволяют внести все необходимые органические и минеральные удобрения, требуемые для активного роста и обильного плодоношения ягодного кустарника.

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки малины весной:

Поставить саженец в центр посадочной ямы или траншеи на небольшой холмик, а затем аккуратно и равномерно расправить его корни.

• Уплотнить почву вокруг саженца.
• Обильно пролить водой (5-10 литров), чтобы обеспечить максимально плотный контакт корней и почвы.
• Посадка завершена, но осталась пара нюансов, о которых будет рассказано далее.

Видео: посадка малины весной

Есть ли отличия в посадке и уходе за ремонтантной малиной

Вся разница между ремонтантной и обычной малиной в том, что ремонтантная малина может плодоносить как на побегах текущего года, так и прошлого, т.е. вместо одного урожая, вы можете получить два (1 раз — в июне-июле, 2 раз — в августе-сентябре).

Естественно, ремонтантная малина более требовательна к свету, поливам и подкормкам, чем обычная, что вполне логично объясняется её большей плодовитостью.

Видео: особенности посадки и ухода за ремонтантной малиной

Как проводить обрезку ежевики

Прямостоячую ежевику сразу по весне следует формировать на шпалерную опору веерным способом: перезимовавшие трудно гнущиеся побеги поднимают и подвязывают вертикально, размещая посередине, а молодые побеги подвязать по обе стороны на нижнюю проволоку с таким расчетом, чтобы они росли горизонтально.

Осенью останется только под корень вырезать средние отплодоносившие стебли, а боковые стебли остается только укрыть от холодов в том пригнутом состоянии, к которому они за лето привыкли, оставляя из них 8-10 самых крепких. Остальные удалить под корень без пеньков. Оставленные на зимовку стебли укоротить, постараться, как позволяет их гибкость, как можно ниже пришпилить к земле и укрыть безопасным для растений и удобным для вас способом.

Весной снять укрытие, дождаться температуры, при которой стебли отогреются и станут достаточно гибкими, чтобы их по центру куста поднять и зафиксировать в вертикальном положении, а молодые побеги — по обе стороны на нижнюю проволоку шпалеры. И так нужно чередовать по весне и осени, чтобы сохранить веерное положение куста, удобное во всех отношениях для садовода.

Стелющиеся сорта Ежевики садовой отличаются меньшей зимостойкостью и обрезаются иначе. Хотя по сравнению с прямостоячей ежевикой побеги стелющейся более гибкие, но десятиметровые её колющиеся шипами стебли снимать и распределять довольно сложно.

На такой ежевике правильно будет оставлять 8-10 молодых стеблей для будущего плодоношения еще весной, не дожидаясь их многометрового стебля. Этим экономятся силы куста для плодоношения, древесины и других веток, хотя в течение лета требуется периодически обрезать формирующиеся нежелательные побеги.

На шпалерную опору стелющуюся ежевику по весне крепят тоже веерным способом, но по другому принципу. Этот веер будет формироваться так: по одну сторону фиксируются  отбракованные от подпорченных за зиму перезимовавшие стебли. На противоположную сторону направляем и тоже фиксируем молодые побеги. Если в течение лета не удалялись  лишние побеги, то самое время это сделать во время осенней обрезки. Основные стебли перед обрезкой снимаются со шпалеры и расправляются на земле так, чтобы их не переплести. Выбрать из их числа 8-10 самых безупречных. Оставшиеся после выбраковки срезать без пеньков. Правильно обрезанные стебли бережно укладываем в траншею для зимнего укрытия до весны.

Противоположную сторону «веера», отплодоносившую в этом сезоне, срезать полностью без пеньков, а срезанные стебли обязательно сжечь, чтобы они не хранили до весны вредителей ежевики.

Самое простое дело — обрезка на зиму ежевики садовой ремонтантной, потому что всего-то и дела, что обрезать полностью всю отросшую за лето древесину, а на зиму остается только укрыть её корневую систему. По весне поднимутся молодые побеги, которые способны к плодоношению. Меньше затрудняет и обрезка бесшиповных сортов стелющейся ежевики по всем тем правилам, о которых написано выше как для обрезки, так и для укрытия на зиму.

Положительная садоводческая практика подтверждает, что веерная формировка любого сорта ежевики, особенно для шиповных, — это оптимальная форма ухода за ней на всех этапах и при обрезке на зиму тем более. Соблюдение этих несложных, по большому счету, правил обеспечит нас хорошим урожаем вкусной полезной ежевики.

Обрезка и формирование куста

Обрезка ежевичного куста должна проводиться регулярно.

Основные причины процедуры следующие:

• куст сильно разрастается, а значит, сбор урожая будет сложным;
• отплодоносившие ветви становятся ненужными, от них нужно избавиться, ведь они забирают у куста энергию;
• после осенней обрезки растения лучше переносят низкие температуры;
• укорачивание молодняка позволяет сделать их последующий уход более простым, поспособствовать большему урожаю ввиду стимуляции цветения;
• урожай не дадут слабые, вымерзшие или поражённые вредителями ветви, поэтому от них нужно избавиться.

Обрезка на дачном участке может быть выполнена одним из двух способов, подбираемым по разновидности культуры:

1. Веерный способ используется для сортов прямостоячего типа. Его особенность — прошлогодние ветви нужно крепить к шпалере вертикально, а молодняк — горизонтально. Получается своеобразный веер. Осенью увидеть, что обрезать нужно вертикальные под корень не составит труда. Затем горизонтальные перевязываются вертикально, ведь они уже старые, а новые привязываются на их место.

2. Канатная методика разработана для стелющихся сортов, отличающимся гибкими и длинными ветвями. Прошлогодние ветки спирально накручивают на проволоку, двигаясь в одном направлении. Молодую поросль подвязывают по аналогии, но с обратной стороны. По осени побеги, давшие плоды, обрезают, молодняк (его урожай ожидается в предстоящем году) подвязывают на место старых, а только образовавшиеся стебли завязываются на их месте. Достоинство метода — ни шипы, ни длина побегов не мешает обрезке.

До начала лета первого года жизни стеблей их нужно подрезать на 5–7 см для стимуляции появления боковых отростков. Во второй год жизни после плодоношения они обрезаются полностью. По мере необходимости выполняется не только осенняя (удаление отплодоносивших побегов), но и весенняя обрезка. Она является санитарной: позволяет избавиться от повреждённых побегов и сформировать крону.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу

Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Преимущества

У ежевики множество достоинств, если сравнивать с другими ягодниками.

Основные плюсы:

• высокая урожайность (до 4 раз выше, чем у малины), уступает по продуктивности только винограду;
• отличный иммунитет — реже поражается патогенами и вредителями;
• относительно нетребовательна к почвенному составу;
• засухоустойчивая благодаря достаточно разветвлённой корневой системе;
• возможность заморозки без потери качеств.

Помимо неоспоримых плюсов, у возделывания этого ягодника есть и минусы. Среди последних (особенно при промышленном выращивании) отмечают:

• плохую лёжкость (требуется быстрый сбыт или переработка);
• плодоносит только на двухлетних побегах;
• нуждается в укрытии на зиму (за исключением южных регионов).

Способы размножения

Посадка ежевики может производиться несколькими способами. Эта культура практически не дает корневых отростков, поэтому чаще всего размножается методом укоренения отводков.

Отводками

Из всех способов, которыми может размножаться ежевика садовая, посадка горизонтальными отводками является наиболее простой и распространенной. Проводят такие работы весной по следующему алгоритму:

• выбирают ветки длиной около 1–1,5 м;
• прижимают к земле и закрепляют скобками;
• оставляют верхушку снаружи, а всю остальную часть, прижатую к земле, засыпают землей, формируя насыпь высотой 10 см.

В начале осени, когда отводки пустят корешки, их отрезают от куста. Пересадку на постоянное место выполняют под зиму или на следующую весну.

Черенкованием

В отличие от предыдущего способа в данном случае проводится укоренение срезанных верхушек, иными словами выращивается рассада ежевики. Схема работ должна быть такой:

• срезают выросшие в текущем сезоне (еще не одеревеневшие) верхушки веток длиной 8–10 см;
• листья снизу обламывают;
• черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования;
• высаживают в рассадные емкости, заполненные легким песчаным грунтом;
• делают накрытие из стекла или пленки, устанавливают в хорошо освещаемом месте;
• регулярно поливают, поддерживая грунт в постоянно увлажненном состоянии;
• каждые 7 дней опрыскивают фунгицидом.

Саженцы укореняются в течение 1–2 месяцев. После этого их пересаживают в крупные индивидуальные емкости. На постоянное место высаживают весной.

Одревесневшими черенками

При размножении данным методом используются не молодые, а однолетние, уже одревесневшие части побегов. Такие саженцы реже усыхают и не нуждаются в столь тщательном уходе, как зеленые.

Черенки длиной 15–20 см нарезают поздней осенью после завершения сокодвижения. Затем высаживают по такому алгоритму:

• опускают в стимулятор корнеобразования;
• устанавливают в песчаный грунт в вертикальном положении;
• помещают в подвал, где оставляют до весны, постоянно поддерживая грунт в увлажненном состоянии;
• весной переносят в индивидуальные емкости и постепенно закаляют.

На грядку саженцы высаживают осенью.

Корневыми отпрысками

Выращивание ежевики корневыми отпрысками практикуется не часто, поскольку у этой культуры придаточные почки на корнях формируются только у некоторых сортов. Корневые отпрыски аккуратно выкапывают в период покоя растения, отделяя от основного куста.

На постоянное место их высаживают сразу, заглубляя на 5 см. Работы проводят осенью, а с наступлением весны на этих корешках вырастают молодые побеги.

Пересадка

Она требуется для омоложения растения. На одном и том же участке оно с успехом дает урожай в течение 10 лет, затем надо пересадить, продлив культуре жизнь на тот же период. Подготовка почвы и участка будет такой же, как и при посадке

Важно учесть и зимостойкость культуры. Если изначально ежевика сажалась осенью, то тогда же нужно делать и пересадку

Процедура не отличается сложностью, но проводить ее следует внимательно. Лучше всего пересаживать растение прямо с земляным комом, тогда у него будет меньший стресс от смены локации. Могут возникнуть трудности с основным корнем, поскольку он толстый и уходит глубоко в землю. В большинстве случаев главный корень просто обрубают. Переносят растение на новое место, хорошо расправляют корешки, опускают в ямку. Присыпают землей и поливают. Последний этап – закладка мульчи.

Технология посадки ежевики

Ежевику, как и малину, сажают в траншеи или ямки. Посадочные ямы выкапывают размером 40х40х40 сантиметров на расстоянии 0,5-1 метра в зависимости от склонности сорта к образованию побегов. На две трети ямки заполняют плодородной землей.

В каждую ямку добавляют половину ведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, 150 граммов суперфосфата, около 60 граммов калия, перемешав все компоненты с садовой землей. Сверху на удобрения насыпают земляную подушку, на которую и укладывают корни саженцев. Расправив их, в лунку засыпают оставшуюся землю. Саженец немного встряхивают, чтобы между корнями улеглась почва.

Присыпая землей корни саженца, необходимо следить, чтобы расположенная у основания стебля ростовая почка не была заглублена более чем на 2-3 сантиметра. При большем заглублении плодоношение может отодвинуться на год, пока ближе к поверхности не сформируются новые почки.

Вокруг кустиков для лучшего улавливания поливной и дождевой воды необходимо сделать лунки. Почву рекомендуется замульчировать небольшим слоем перепревших опилок, перегноя или смеси торфа с опилками.

Пряморослые сорта (куманику) высаживают на расстоянии 1 метра между растениями при ширине между рядами около 2 метров. Стелющиеся сорта (росянику) высаживают на расстоянии 2-3 метров друг от друга с шириной междурядий до 3 метров. Обрезанный до приобретения саженец не требует дополнительного укорачивания, а купленный без обрезки следует укоротить, оставив на одной ветке 2-3 почки.

При посадке ежевики не следует забывать, что кустарник имеет склонность к захвату не предназначенных ему изначально участков. Чтобы не допустить этого, вдоль всей полосы посадки рекомендуется вкопать шиферные листы.

У ежевики вырастают достаточно высокие побеги, бывает много плодов, поэтому кустам требуется опора. Возле каждого куста нужно вбить колышек и подвязать к нему ветки.

Лучшим решением при рядовом способе посадки будет установка шпалеры. Для этого по краям ряда необходимо вкопать столбики (металлические трубы, толстые деревянные колья) и на высоте 0,5 м, 1 м, 1,5 м от земли натянуть 3 проволоки. Стебли ежевики можно пропустить между проволоками либо привязать к ним.

Больше всего садоводы предпочитают веерную формировку: молодые побеги отводятся на одну сторону «веера», ветки с прошлого года плодоносят на другой стороне. Отплодоносившие ветки осенью срезают, освобождая место для молодых побегов следующего года.