Распространённые болезни груш: описание и борьба с ними

Детская

Это еще один довольно интересный и перспективный сорт. У него плоды среднего размера, вес одного составляет 80 г. Мякоть имеет кремовый окрас, она сочная и невероятно вкусная. Сбор урожая может происходить в июле. А вот как выглядит сорт груши Белорусская поздняя, и как происходит её выращивание, подробно изложено в данном материале.

Отличается сорт высокой урожайностью, так как с одного дерева реально получить до 60 кг плодов. После посадки саженца плодоносить дерево начинает на 4-5 год. Выращивать сорт можно и в Средней полосе, в Подмосковье

При уходе важно вовремя выполнять формирующую обрезку

Чем можно вылечить почернение

Лечение рекомендуется начинать с появления самых первых симптомов заболевания. Поговорим подробнее как лечить чернеющие листья и плоды различными средствами.

Агротехнические методы

Перекопка земли вокруг ствола дерева

Основные агротехнические методы, которые можно использовать для лечения почернения листьев и плодов:

• периодическая перекопка земли вокруг дерева;
• внесение органических удобрений для повышения иммунитета растения;
• выбор устойчивых сортов плодовых деревьев.

Применение препаратов

Причина заболевания
Химические препараты
Биологические препараты
Бактериальные и грибковые
Токсичны, необходимо использовать с осторожностью. Для лечения грибковых инфекций эффективны препараты на основе меди:“Скор”;
“Строби”;
“Хорус”;
“Топсин”;
“Фоликур”;
медный купорос;
бордосская жидкость.

Более безопасные препараты, которые после обработки позволяют получить экологически чистую продукцию

Обладают широким спектром действия. Например:“Гамаир”;
“Фитолавин”;
“Байкал”;
“Сияние”.

Вредители
против тли – “Искра”, “Интавир”, “Танрек”;
листовертка – “Фуфанон”, “Алатар”, “Атом”, “Десант”, “Карбофос”;
медяница – “Нитрофен”, хлорофос;
клещ – “Аполло”, “Каратэ Зеон”.

тля – концентрированные растворы одуванчика, чистотела, табака;
листовертка – привлечение птиц на участок;
медяница – настои чеснока, одуванчика, томатов, зеленого мыла. Окуривание дымом, привлечение насекомых;
клещ – “Вермитек”, “Фитоверм”, настойка одуванчиков, картофельной ботвы, перца чили.

Недостаток микроэлементов
Мочевина, селитра, суперфосфат, хлористый калий, аммофос и другие.
Подойдет навоз, перегной, древесная зола, птичий помёт.

Народные средства

Народные рецепты бывают очень эффективны в борьбе с заболеваниями груши. Чем лечить почернение:

• опрыскивание раствором мочевины поможет от зимующих насекомых;
• лутрасил темного цвета — от зимующих медянок. Им укрывают приствольный круг на зиму;
• окуривание молодых листочков дымом;
• высадка рядом с грушей календулы и табака от вредителей.

Профилактические меры

Профилактическая обработка груши

Предотвратить иногда гораздо проще, чем вылечить почернение. Для профилактики заболеваний:

• своевременно подкармливать растение комплексными составами;
• проводить своевременную прополку сорняков;
• обрабатывать грушу от муравьев весной;
• развесить среди плодовых деревьев липкие ленты от мух. Они помогут выявить и уничтожить часть вредителей;
• проводить санитарную обрезку веток;
• сжигать опавшие поврежденные листья;
• проводить профилактическую обработку фунгицидами — например, Хорас, Топаз и другими.

Уход за деревьями колоновидной груши

Как и любые иные виды деревьев, колоновидные груши требуют определенного ухода. Без должных условий они не будут давать урожай.

Фото колоновидной груши Бело-розовая ранняя

• Поливы нужны, как и для обычного дерева, но не такие обильные, все же культура небольшая. Избытка влаги колоновидные деревья не любят!
• Рыхление земли нужно проводить несколько раз за сезон. Если под деревом устлана мульча, то землю рыхлят, когда заменяют мульчу.
• Уборка сорняков проводится по мере их появления.

• Подкормки мочевиной делают 3 раза в год – когда распускаются листочки, через 14 дней и еще через тот же промежуток времени. Также можно вносить под дерево раз в 2 года компост или перегной, удобрять культуру зелеными настоями.
• Как обрезать? Известно, что колоновидные деревья в этом плане привередливые, поэтому нужно знать, как обрезать их пагоны. Дерево должно иметь один центральный ствол, но только если верхняя почка здорова. Если она повреждена, начнут появляться боковые ответвления. Из них выбирают один самый сильный, а остальные срезают. Обрезка проводится 1 раз в год. Центральный ствол никогда не трогают, только если он растет неправильно или болен. Резать можно лишь боковые ветки. Их либо полностью спиливают, либо укорачивают до 2 почек.
• От вредителей и болезней проводят регулярные опрыскивания (примерно 2-3 раза в год) медным купоросам, бордосской жидкостью, Актелликом, Фитоспорином, Фундазолом или любыми иными средствами, чтобы культура не болела.

Кроме того, нужно дерево правильно готовить к зимовке. Когда опадут все листики необходимо сгрести их и сжечь за территорией участка или просто выбросить, сделать компост. Ствол оборачивается изоляционным материалом (мешковина с лапником, агроволокно, рубероид). Между изоляцией и стволом дерева можно насыпать сухих опилок для утепления. В прикорневую зону укладывается толстый слой мульчи – около 25 см. С таким укрытием дереву не страшны морозы, и оно спокойно переживет зиму, а весной утепление убирают и дерево вновь идет в рост.

Посадка груши

Условиями для успешного выращивания и плодоношения груши Августовская роса являются:

• Отсутствие застоев воды в прикорневой зоне. Исключаются болотистые места, а также участки с высоким уровнем грунтовых вод. Это обусловлено склонностью груши к выпреванию корней и штамба.
• Хорошая освещённость и вентиляция при отсутствии сквозняков и холодных северных ветров.
• Рыхлая, дренированная почва, богатая гумусом. Уровень кислотности — pH 5,5–6,0, в крайнем случае подойдет pH 4,2–4,4. А вот на щелочных почвах груша будет болеть и скорее всего погибнет.

Резюме: лучшее место для посадки груши — на южном или юго-западном склоне с естественной защитой от холодных северных и северо-восточных ветров. В качестве такого ограждения могут выступать густые деревья, забор или стена постройки, но груша не должна оказаться в их тени.

В Центрально-Чернозёмном регионе — зоне выращивания Августовской росы — саженцы высаживают ранней весной до момента пробуждения почек. Посаженное в такое время дерево к осени хорошо укоренится и достаточно окрепнет.

Выбор и хранение саженца

Саженцы для весенней посадки опытные садоводы приобретают осенью. В это время плодопитомники производят массовую выкопку посадочного материала, значит, можно выбрать посадочный материал лучшего качества. Отдавать предпочтение нужно саженцам в возрасте 1–2 лет.

При выборе саженца нужно убедиться в том, что корневая система у него хорошо развита, без каких-либо шишек и наростов. Кора ствола и веток должна быть гладкой, здоровой, без трещин и других повреждений.

На хорошо развитых корнях не должно быть наростов и шишек

Для зимнего хранения саженец обычно прикапывают в саду:

1. Корни саженца покрывают слоем болтушки (сметанообразного состава из глины, коровяка и воды), чтобы уберечь их от высыхания.
2. Роют яму глубиной 30–40 см и длиной 80–100 см.
3. На дно насыпают небольшой слой песка.
4. Укладывают наклонно саженец корнями на песок, верхушкой — на край ямы.
5. Засыпают корни слоем песка и поливают водой.

6. Перед наступлением холодов засыпают яму землёй полностью. На поверхности остаётся только верхушка деревца.

Подготовка посадочной ямы

Посадочная яма — это своего рода кладовая питания для растения на первые годы его жизни. Чем беднее почва, тем больше по размерам и количеству запасов должна быть яма. В среднем размеры её составляют 70–80 см в диаметре и в глубину, но на песчаных почвах их увеличивают до 100 см и более.

На дно ямы нужно уложить дренаж, который позволит избежать застоев воды на тяжёлых почвах. Этот слой из битого кирпича, щебня или керамзита должен быть толщиной 10–15 см.

Готовят питательную смесь, состоящую из равных частей чернозёма, торфа, перегноя, песка. Перед смешиванием компонентов добавляют также 300–400 г суперфосфата и 3–4 л древесной золы. Смесью яму заполняют доверху, после чего укрывают каким-либо водонепроницаемым материалом, чтобы талые воды не вымыли питательные вещества.

Пошаговая инструкция посадки груши

Алгоритм высадки саженца:

1. Выкапывают растение и осматривают его состояние. Если обнаружены повреждённые корешки — вырезают их секатором.

2. Замачивают корни на несколько часов в воде, можно добавить туда Корневин, Гетероауксин, Эпин либо другие стимуляторы роста и корнеобразования.

3. Открывают посадочную яму и вынимают из неё часть питательной смеси так, чтобы по центру образовалась ямка для свободного размещения в ней корневой системы саженца.
4. На расстоянии 10–15 см от центра вбивают деревянный кол (высотой 90–120 см над уровнем почвы).
5. Насыпают небольшой холмик по центру ямы.
6. В яме располагают саженец так, чтобы его корневая шейка оказалась на вершине, а корни на склонах холмика.
7. Засыпают яму вынутым грунтом. Удобнее это делать вдвоём — один держит саженец, а другой засыпает и послойно утрамбовывает землю.
8. Саженец подвязывают к колышку каким-либо эластичным материалом. Нельзя допускать передавливания коры дерева.
9. Для удержания воды при поливе формируют вокруг дерева приствольный круг, нагребая земляной валик по диаметру посадочной ямы.
10. Поливают приствольный круг так, чтобы почва хорошо увлажнилась и в результате плотно прилегала к корням. Также при этом должны устраниться воздушные пазухи в прикорневой зоне, которые неизбежно образовываются при засыпке.
11. Обрезают центральный проводник на высоте 60–80 см от земли, а веточки укорачивают наполовину.

12. Через несколько дней почву рыхлят и мульчируют перегноем, перепревшими опилками, сеном и т. п.

Как спасти пораженные гербицидами растения?

1. Когда все растения погибли и очевидно, что земля поражена гербицидами очень сильно, однако химическая природа веществ не установлена, необходимо убрать зеленые части, собрать все сухие остатки растений и удалить корневища, землю перекопать на штык лопаты и оставить до следующей весны.

Если площадь пораженного участка не очень велика, щедро посыпьте почву толченым активированным углем. На следующий год на данном месте сажайте только однолетние цветочные или другие травянистые растения, которые не будут употребляться в пищу. Необходимо тщательно наблюдать за состоянием растений, чтобы понять, продолжается или нет действие гербицида.

Перед посадкой древесных растений предварительно весной на месте посадки и в радиусе 1,5 м следует выбрать почвогрунт и заменить его на новый. Более надежный вариант – посадить растения с закрытой корневой системой в емкостях.

2. Если известен класс химических веществ, занесенных в почву, рекомендации по детоксикации подбираются индивидуально и только с привлечением специалистов, обладающих знаниями в области химической защиты растений, агрохимии и почвоведения.

восстановленный подсолнечник после поражения десикантами

3. Когда на многолетних растениях видны следы поражения гербицидами, но сами растения живы, а у однолетних растений цела точка роста, могут помочь препараты. На Украине разработана система стоп-стресс. Однолетние растения опрыскиваются смесью микробиологических препаратов «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 15 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 25 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Если растения через 10 дней не восстанавливаются, обработку повторяют.

В случае многолетних растений рассматривают сроки обработок – в начале вегетационного периода и до середины июля проводят обильное опрыскивание по кроне баковой смесью «Биокомплекс-БТУ Биоазот» 35 мл, «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 50 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды. Также желательно добавить в рабочий раствор комплекс микроэлементов в хелатной форме в дозе, рекомендованной производителем удобрения. С середины июля и до конца вегетации обработки следует производить смесью «Биокомплекс-БТУ Универсальный» 30 мл и «Липосам» 10 мл на 10 л воды, микроэлементы добавлять обязательно. Обработка многолетних растений повторяется через 14 дней. Можно воспользоваться препаратом «Эпин», но чем быстрее, тем лучше. На следующий год необходимо отказаться от применения гербицидов любого происхождения как на пораженном, так и на соседних с ним участках.

Груша колоновидная белокрасная ранняя

Описание

Груша колоновидная бело-красная ранняя — раннеспелый сорт колоновидной, компактной груши. Она занимает всего 40 см площади. В высоту некоторые деревья вырастают на 2.5 м., в основном колонны вырастают до 1.5 м., но усыпаны плодами. Компактное невысокое деревце ценится за хорошую приживаемость, достаточно простой уход. Все сорта карликов отличаются зимостойкостью и неприхотливостью к почве.

Дерево, выращенное из саженца, начинает плодоносить на второй год. В первый же год колоновидная груша одарит урожаем до 3 кг крупных плодов. И когда все еще будут только в ожидании плодоношения, у вас уже в июле свежие и ароматные груши будут на столе. Единственное, что год до плодоношения нужно будет подождать, так как в первый год после посадки корневая система должна как следует укорениться. Первые завязи, появившиеся после посадки, нужно непременно удалить, чтобы в дальнейшем дерево нормально развивалось.

Сорт, помимо пищевой, имеет высокую декоративную ценность, так как цветущее и плодоносящее растение выглядит очень нарядно и может украсить любой сад или балкон. Плоды очень крупные, желтовато-красные. Мякоть сочная, нежная, душистая. Имеет отчетливый винный привкус и характерный грушевый аромат.

Выращивание колоновидной груши

Наиболее оптимальна для колоновидных деревьев плотная посадка по схеме 1 Х 0.4 метра. Где 1 метр – это расстояние между рядами, а 0.4 между самими саженцами. Лунки копаются глубокие, не менее 0.8 метра и на дно обязательно выкладывается перепревший навоз или перегной, смешанные в равных долях с песком. После высадки побеги нужно обильно полить и в дальнейшем делать это регулярно. Обрезка производится по мере нарастания побегов. Можно оставить только 5-6 самых сильных и мощных, а от остальных нужно избавляться.

Для обильных урожаев нужен опылитель из сортов того же срока плодоношения.

Достоинства сорта

• Можно выращивать на террасах, балконах, лоджиях
• Растение переносит морозы до -30°C
• Неприхотливость
• Скороплодность

Защита листьев

Первое профилактическое опрыскивание груши проводится ранней весной в начале распускания почек.

В борьбе с ржавчиной лучше всего себя зарекомендовали следующие методы:

• Обработка деревьев 3%-м раствором бордосской жидкости на начальном этапе распускания почек, когда температура воздуха поднялась до отметки +3–5С.
• Обработка груши раствором препарата «Хорус». Для его приготовления следует 2 г средства развести в 10 л воды, и опрыскать полученным раствором дерево до начала цветения.
• В конце периода цветения плодовые деревья рекомендуется опрыскать растворами таких препаратов как «Абига-Пик», «Раёк», «Гамаир», «Алирин». Достаточно развести в 10 л воды 10 г выбранного средства и обработать дерево раствором.

Вышеперечисленные методы являются защитными, но что делать, если дерево уже заражено грибком и на листьях появились предательские рыжие пятна?

Способы борьбы с ржавчиной

Когда заболевание запущено, приходится прибегать к сильно действующим препаратам.

Поражённые деревья рекомендуется обрабатывать следующими препаратами:

• 2 г средства «Строби» развести в 10 л воды и опрыскивать груши не менее трёх раз в год.
• 1 г препарата «Байлетон» развести в 1 л воды и обрабатывать деревья с 2–3-недельным перерывом 5–6 раз в течение одного сезона.
• Опрыскивать поражённые груши до пяти раз за сезон 0,4%-м раствором коллоидной серы.

Хороший результат даёт и обработка органическими средствами. Так, опытные садоводы рекомендуют периодически поливать деревья настоем древесной золы. Для его приготовления необходимо в 10 л воды размешать 0,5 кг золы и дать настояться в течение двух дней.

Но также подойдёт и настой навозной жижи, который готовят следующим образом: разводят навоз водой в соотношении 1:2 и оставляют настаиваться. Спустя две недели настой вновь разводят водой в пропорции 1:2. Чтобы полить одно взрослое дерево, понадобится не менее 10 л настоя навозной жижи, для молодого деревца этот объем можно уменьшить вдвое.

Настой навоза для обработки груши.

При заражении ржавчиной обработку груши фунгицидами следует проводить в течение ближайших нескольких лет, чтобы тем самым предотвратить рецидив.

Если листья груши покраснели

Часто садоводы жалуются на то, что на их грушевых деревьях краснеют листья. Причиной этому могут быть вредители и болезни, а так же последствия неправильного ухода. Попробуем разобраться.

Листья на грушевых деревьях могут покраснеть из-за недостатка фосфора. А вот определить, что именно недостаток фосфора повинен в покраснении довольно просто: листья начинают краснеть с нижней стороны от черешка, постепенно двигаясь к краям. Верхняя поверхность листа краснеет позже. Для того, чтоб исправить положение, необходимо дать растениям фосфор

Оптимально, подкормить растения Аммофосом.Важно помнить, что применять Аммофос можно с раней весны и в первой половине лета, поскольку в удобрении есть азот, который нежелательно использовать во второй половине лета

Еще одной из причин покраснения листьев может стать переувлажнение почвы, при котором блокируется доступ кислорода к корням грушевых деревьев. Если переувлажнение нельзя исправить дренажными канавками, придется осенью пересадить деревья.

Если перед посадкой саженцев вы переборщили с известью в посадочной яме, листья у саженцев покраснеют. Исправить это можно внесением органики. По периметру кроны копаем канавку 20*20 и вносим туда перегной или компост

Важно не переусердствовать с органикой, иначе можно обжечь корни растений

Так же причиной покраснения листьев груши может стать несоответствие привоя и подвоя, в результате чего происходит неправильный обмен веществ и листья груш краснеют. Исправить это не удастся, а значит придется попросту деревце выкорчевать и заменить другим. Единственно, что можно порекомендовать — покупайте саженцы у проверенных продавцов или в питомниках.

Источник

Привой несовместим с подвоем

Причина красных листьев на груше может скрываться в несовместимости подвоя с привоем. В настоящее время лишь единицы тех, кто занимается садоводством, самостоятельно выполняют привой. Большинство предпочитает приобретать готовый материал в специализированных питомниках, где груши прививают на различные подвои, которые делятся на клоновые и семенные.

Клоновый подвой выращивается из черенка, который, в свою очередь, берется как с груши, так и айвы. Иногда используют и другие культуры растений. Преимуществом такого метода является возможность ускорения плодоношения, выращивание более крупных плодов, создание низкорослых деревьев, способность к нормальному развитию при залегании грунтовых вод выше 2-х метров от верхнего слоя почвы и т.д.

Исходя из сказанного выше, приобретать саженцы на клоновых подвоях следует только у проверенных продавцов, которые берут материал из крупных питомников.

Почему болит горло?

Бактерии и вирусы постоянно атакуют наш организм. Они попадают в нас с воздухом и пищей. Любая инфекция, проникшая этим путем, может стать возбудителем боли в горле.

При инфекционном характере заболевания боль в горле, как правило, является лишь одним из симптомов. Наряду с болью в горле могут наблюдаться:

• насморк;
• кашель;
• головная боль;
• повышение температуры, озноб, повышенное потоотделение;
• увеличение лимфатических узлов;
• кожная сыпь;
• слабость, потеря аппетита.

Чаще всего причиной боли в горле является вирусная инфекция. В этом случае воспаление развивается постепенно, и соответственно нарастает острота симптомов.

Боль в горле может быть вызвана следующими вирусными заболеваниями:

• ОРВИ;
• грипп;
• мононуклеоз;
• корь;
• ветряная оспа;
• некоторые другие вирусные заболевания.

Если воспаление вызвано бактериями, боль в горле начинается внезапно и сразу же в сильной форме. Самой распространённой бактериальной инфекцией горла является стрептококковая инфекция.

Если у человека по какой-то причине нарушено носовое дыхание, и он вынужден дышать ртом, неприятные ощущения в горле могут быть вызваны прямым воздействием атмосферы. Воздух может быть слишком сухим или холодным, содержать дым, пылевые частицы, вредные химические соединения. В результате слизистая пересыхает, раздражается, появляется ощущение дискомфорта, боль, кашель. Многие вещества, иногда содержащиеся в воздухе, являются аллергенами. И в случае склонности к аллергическим заболеваниям, присутствие подобных веществ (например, пыльцы растений, мельчайших частиц шерсти животных и т.д.) во вдыхаемом воздухе может быть причиной воспаления горла.

Профилактика покраснения листьев у груши

Покраснение листьев груши проще предупредить, чем вылечить. Для этого необходимо:

• Соблюдать сроки, глубину высадки саженцев;
• Высаживать молодые груши на высокоплодородных обеспеченных фосфором и другими макро,- и микроэлементами почвах;
• Выбирать для посадки груши почвы на возвышенностях, склонах;
• Обкашивать сад и уничтожать растущие вблизи дерева сорняки, на которых часто первое время питаются и развиваются различные вредители и болезни;
• Минеральные и органические удобрения, а также известковые материалы вносят в оптимальных дозах с учетом плодородия почвы и содержания питательных элементов в ней.

Для того чтобы избежать длительного, трудоемкого и не всегда результативного процесса лечения взрослого дерева от такого заболевания, как ржавчина, следует проводить такие профилактические мероприятия, как:

• Выращивание устойчивых к заболеванию сортов – чтобы вероятность появления заболевания была минимальной, посадочный материал тщательно подбирают. Так, наиболее устойчивыми сортами считают: Гулаби, Наназири, Сахарная, Суниани, Чижовка.
• Для посадки молодого деревца выбирают возвышенное место, солнечное и проветриваемое (но без сквозняков), умеренно влажное.
• Крону взрослого грушевого дерева ежегодно обрезают, не допуская ее загущения.

Причины покраснения

Первое действие каждого садовода – определить причину, из-за которой у груш краснеют листья. Они могут быть такими:

1. Сильные перепады температур. Очень часто у груши краснеют листья летом от сильной жары. Другая ситуация – влияние стремительных перепадов температур. Помочь дереву в этой ситуации может только обильный полив.
2. Недостаточное количество фосфора. Сначала листва у груши краснеет маленькими пятнами, которые постепенно становятся все больше. И уже спустя 3-5 дней красным становится весь листок. Еще одно проявление нехватки фосфора – листья краснеют снизу вверх.
3. Очень частое и обильный полив растения. Фруктовое дерево плохо переносит избыток влаги. Потому покраснение может спровоцировать чрезмерный полив или грунтовые воды, если они находятся близко к корням растения. Сильная влажность не подпускает воздух к ним, и дерево перестает дышать.
4. Очень глубокая посадка саженца. При посадке шейка саженца должна быть на одном уровне с землей. В противном случае, если коренья растения будут находиться очень глубоко, то оно начнет отгнивать. Это приведет к торможению сокодвижения. Как результат – листья начнут краснеть и скручиваться.

Если у фруктового дерева покраснели листья неравномерно и большими пятнами, то его поразил черный рак. Это заболевание, которое уничтожает грушу полностью. И через несколько лет может привести к полной гибели растения.

Грушу также могут повредить разные грибковые болезни. Главное их не игнорировать, а срочно бороться, и тогда можно спасти растение.

Это интересно: У черешни скручиваются листья

Профилактика

Высаживать грушу нужно на высокое место, не углубляя корни чересчур в почву. Чтобы не допустить дефицита фосфора, а также уберечь посадки от болезней, можно обрабатывать деревья химическими средствами:

1. «Азофос» — профилактика заболеваний и насекомых. Разводить непосредственно перед использованием — 100 мл на 1 ведро воды.
2. «Скор» — использовать до цветения, чтоб не принести вред завязям. 5 мл развести в 10 л воды. На одно дерево требуется 1 л раствора.
3. «Делан» — от вредителей, использовать лучше после цветения. Расход – 1 кг/га.

Вносить удобрения важно регулярно, но не превышать положенную норму

Меры профилактики

Вырастить устойчивые к стрессам, здоровые растения, способные давать хороший качественный урожай, помогает использование грамотной агротехники, отбор сеянцев, удобрение и постоянные профилактические обработки деревьев. Нельзя уберечь от болезнетворных бактерий и насекомых-вредителей сады навечно. Основная цель – не дать развиться недугу, предупредить гибель культуры.

В комплекс профилактических мер входят:

• изменение экологической обстановки, содействующей размножению болезнетворных бактерий;
• зяблевая обработка земли либо перекапывание;
• постоянное внесение удобрений;
• своевременное уничтожение сорняков, растущих рядом с грушевыми деревьями;
• сбор и ликвидация опавших листьев и плодов с прошлого года;
• опрыскивание, известкование и замазывание штамбов;
• удаление нездоровых побегов;
• опрыскивание кроны фунгицидными, инсектицидными препаратами.

Выполняя предупредительные мероприятия борьбы с болезнями и вредителями, можно уменьшить физические и финансовые расходы по уходу за грушей.