Посадка винограда весной

Высадка винограда в песчаный грунт

Главное отличие в том, что в холодное время года в песке саженцы быстрее промерзают, летом – сильнее прогреваются, что не очень хорошо для винограда. Для достижения наиболее комфортных значений при высадке саженцев в песчаный грунт делаем углубление на метр:

1. Глиняный слой почвы, уложенный на дно ямы, должен быть более плотным и составлять не менее 20 см. В противном случае будет происходить потеря влажности и питательных веществ.
2. Следующие 25 см засыпаем удобрениями и питательными смесями.
3. Саженцы высаживаем на глубину 60 см. Затем производим обильный полив раз в 7 дней четырьмя ведрами воды.
4. С вегетирующими саженцами (пророщенными в пластиковых стаканчиках) поступаем аналогичным образом. Чтобы не допустить повреждения корней, тару аккуратно прорезаем.
5. Саженец винограда вместе с землей опускаем в подготовленную лунку. Для правильного формирования и подвязки лозы делаем подпорку. Ставим ее в ту сторону, где больше почек.

На начальном этапе молодой куст нуждается в тени, поэтому, используя имеющийся материал, например, тюль или перевернутое ведро, сооружаем навес

Обратите внимание, высадку саженцев планируем на середину мая, когда уже полностью исключены ночные заморозки.. В продолжение темы, как сажать виноград весной, следует отметить, что, согласно пошаговой инструкции, за неделю-десять дней закаливаем растение

Выносим его в дневные часы на свежий воздух, но не на сквозняк и солнцепек. На ночь вносим обратно в помещение

В продолжение темы, как сажать виноград весной, следует отметить, что, согласно пошаговой инструкции, за неделю-десять дней закаливаем растение. Выносим его в дневные часы на свежий воздух, но не на сквозняк и солнцепек. На ночь вносим обратно в помещение.

В дальнейшем куст не нуждается в обработке. В таком состоянии он должен простоять без обрезки до следующей весны. Кроме поливки, делать ничего не нужно. Разве что по необходимости, в случае образования корки, прорыхлить руками. Делать это нужно крайне аккуратно, дабы не повредить еще неокрепшую корневую систему.

Если в результате затяжных дождей почва осядет, нужно подсыпать землю, тем самым предотвратив оголение ствола.

Подготовка посадочного материала

Виноград высаживают черенками, саженцами или лозой. Черенки подготавливают в феврале или марте. Их осматривают, сухие и поврежденные экземпляры выкидывают. Чтобы проверить жизнеспособность черенка, его сжимают — у здоровых стеблей выступает влага. Срез отливает зеленоватым оттенком. Оставшиеся черенки на 2 суток замачивают в воде, после на сутки помещают в стимуляторы роста: «Атлет», «Крезацин» или «Корневин». Они укрепляют иммунитет растения, повышают его холодостойкость, улучшают вкусовые качества будущих плодов.

При выборе саженцев обращают внимание на корни. Их должно быть не менее 4 — чем больше, тем лучше развивается корневая система. У здорового саженца корни крупные, длинные и упругие

Срез должен быть влажным и белым. Не подходят для выращивания тонкие саженцы с сухими и вялыми корнями. Это говорит о том, что растение болеет и после высадки в открытый грунт погибнет. Рекомендуемая длина саженца — 30-40 см. Иногда у 2- или 3-летних саженцев уже есть 1-2 лозы. Если они большие, то быстро приживутся и сразу дадут несколько здоровых побегов. Диаметр лозы должен быть не менее 3 мм

У здорового саженца корни крупные, длинные и упругие. Срез должен быть влажным и белым. Не подходят для выращивания тонкие саженцы с сухими и вялыми корнями. Это говорит о том, что растение болеет и после высадки в открытый грунт погибнет. Рекомендуемая длина саженца — 30-40 см. Иногда у 2- или 3-летних саженцев уже есть 1-2 лозы. Если они большие, то быстро приживутся и сразу дадут несколько здоровых побегов. Диаметр лозы должен быть не менее 3 мм.

Если для посадки сразу используют лозу, то ее обрабатывают 3% раствором железного купороса. Для приготовления требуется 1 л воды и 30 г вещества. Лоза не должна быть слишком длинной, так как возрастает риск поражения микробами и грибками

Рекомендуется обратить внимание на ее эластичность и отсутствие трещин и пятен

Подготовка почвы

Почву для весенней посадки заготавливают осенью. На южном и солнечном месте выкапывают посадочную яму глубиной 80 см, диаметром 70-90 см. Чтобы грунт был воздухопроницаемым, на дно ямы закладывают дренажный слой 10 см из битого кирпича или камня. Перед зимой яму удобряют питательной смесью — 1 кг сухой древесной золы, 800 г суперфосфата, 1 кг перегноя. Затем обильно поливают теплой водой. Весной перед посадкой грунт перекапывают на 60-80 см.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее  – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.
Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Подробнее о болезнях винограда и о том, как их лечить >>>.
Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и  вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому  есть из чего выбрать.
Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода,  универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и  Ф.И. Шатилова

Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь  и Ранний Циравский  (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт  Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты

Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Выбор места

Виноград – теплолюбивая культура, поэтому следует выбирать участок, где он будет защищен от холода. Менее прихотлив девичий (декоративный) виноград, который используют в ландшафтном дизайне.

Лучшее место для посадки – хорошо освещенные и защищенные от ветра участки у южной или западной стен дома или хозяйственных построек. Хорошо, если стана выкрашена в темный цвет, так она лучше нагревается и передает тепло растению.

Нельзя сажать виноград в тени и близко к высоким деревьям.

Внимание!
При размещении винограда у стены постройки, необходимо отступить от нее 80 см, чтобы на куст не стекала вода с крыши. В регионах с суровым климатом, где не хватает света и тепла, лучше выращивать виноград в теплице

В регионах с суровым климатом, где не хватает света и тепла, лучше выращивать виноград в теплице.

Алгоритм посадки винограда саженцами весной

Ямка подготовлена заранее. Ее размеры составляют 60*60. На дно выкладывается керамзит, далее на 20 сантиметров удобрений, а сверху 10-15 см плодородной почвы. Грунт служит барьером между корневой системой и питательными веществами.

Почва проливается теплой водой. В центр лунки помещается заранее подготовленный саженец. Сверху его рекомендуется засыпать плодородной почвой. Если у двухлетнего саженца сформировалось два рукава, то на каждом надо оставлять по 2 почки, если один – то 4. Рекомендуется сохранять не более 2 побегов, лишние обрезаются острым секатором.

Для вегетирующего растения условия перенесения в грунт остаются аналогичными

Чтобы его пересадить, надо разрезать стаканчик или осторожно вынуть кустик, не повредив корни. Земляной ком убирать не надо

Для молодых кустов потребуется подпорка. Если она уже есть, то растение размещается таким образом, чтобы его было удобно подвязывать. Подпорка должна быть со стороны, где больше всего почек

Молодое растение требуется укрыть, чтобы прямые солнечные лучи не навредили ему. В качестве затенения подойдет тюль, шифер или перевернутое ведро. Срок посадки для вегетирующих зеленых саженцев наступает в середине мая, когда поздние заморозки не смогут навредить.

Чтобы растение лучше переносило перепады погоды, его надо в течение 2 недель выносить днем на улицу. При этом рекомендуется избегать прямого попадания солнца и сквозняков.

Пересадка растения не требуется. Его также не надо обрезать до следующего года. Если грунт в прикорневом круге уплотняется, то его надо аккуратно разрыхлить руками, чтобы не повредить корни. Часто беспокоить растение не надо. Если почва оседает, то ее периодически подсыпают. Также рекомендуется обеспечивать своевременный полив. Прикорневой круг можно мульчировать, чтобы влага не испарялась.

Тонкости летней посадки

Садоводы сомневаются, возможна ли летняя посадка и насколько она эффективна. Минусы этого процесса связаны с климатическими условиями каждого региона. Чаще всего к ним относятся:

• быстрое высыхание грунта, препятствующее укоренению;
• сильное нагревание почвы, которому препятствует своевременное и качественное мульчирование;
• ожоги на листьях.

Летняя посадка имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. Климатические условия юга можно легко сглаживать своевременным поливом, мульчированием и затенением молодых растений

К плюсам посадки можно отнести:

• крепкий посадочный материал, представленный свежими вегетирующими саженцами;
• простота процедуры, достаточно перенести проросший черенок в подготовленную лунку;
• саженцы быстрее приживаются;
• отсутствует опасность заморозков;
• почва теплая, что прекрасно сказывается на лозе;
• в летний период снижается активность грибков и паразитов;
• нескольких теплых месяцев достаточно, чтобы растение окрепло и смогло перезимовать без потерь.

К посадке надо подходить основательно, чтобы не загубить саженцы. Лучшее время для перенесения материала в грунт – конец июня. На черенках уже образовалось 5-6 жизнеспособных почек, а погода еще не очень жаркая. При посадке в июле требуется выбирать пасмурные дни, чтобы растение не получило ожоги и ему было легче приживаться.

Специалисты не рекомендуют затягивать с процедурой до августа. К этому времени черенки уже перерастают и плохо приживаются.

Выбор места ничем не отличается от весенней и осенней посадки. Виноград любит теплые, хорошо освещенные участки с легкой почвой. Саженцы, находящиеся в контейнерах, надо начать закаливать за 7-10 дней до высадки. Их выносят на несколько часов на улиц, приучая к солнцу. За 2 дня до высадки растения хорошо поливаются, чтобы корни распрямились и вытаскивать саженцы было легче.

Существуют различные способы подготовки грунта в зависимости от его состава. Ямка должна быть размерами 70*70. Если почва песчаная, то стоит делать лунку более глубокой, иначе корни будут перемерзать зимой. Формировании посадочного места производится за 2 недели до переноса саженцев. Лунка состоит из нескольких слоев;

• керамзит или гравий для дренажа;
• смесь из перегноя, песка и земли в пропорциях 2*1*1;
• 2 литра золы, по 200 грамм калийной соли и суперфосфата, смешанные с садовым грунтом;
• плодородная почва.

Лунка должна быть наполнена на половину. В накрытом состоянии она должна простоять около 2 недель. Процесс посадки мало отличается от весеннего, но имеет свои особенности. Необходимо следовать четким инструкциям, чтобы не погубить саженцы.

Алгоритм посадки:

1. В центральной части лунки надо сделать небольшое возвышение.
2. На холмике устанавливается росток. Корни необходимо распрямить. Они должны располагаться на глубине полуметра от поверхности. При песчаных грунтах корни надо размещать еще глубже.
3. Сверху саженец засыпается плодородной почвой.
4. Сверху надо аккуратно влить 2 ведра воды, придерживая росток.
5. Оставшееся место в лунке заполняется плодородной почвой. Сверху требуется утрамбовать почву и полить еще раз. Мульчирование поможет сохранить влагу дольше.

Расстояние между кустами должно быть не менее 2 метров. Черный виноград очень светолюбивый, поэтому кустам надо оставлять достаточное жизненное пространство.

При посадке корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, это позволит укладывать лозу на зимовку без сложностей. Верхнюю почву требуется оставить сверху

Лоза-колбаска

Поздней осенью, когда опадет листва, надо заняться формированием лоз (рукавов), произведя легкую обрезку. В первый год я оставляю не более 2-3 лоз. Как надо готовить виноградную лозу к зиме, к укрыванию? Я это делаю довольно просто.

Перепробовал многие способы, но сейчас остановился на одном. Во-первых, после обрезки обычной лопатой как можно выше окучиваю землей виноградный куст. Во-вторых, сжимаю лозы как бы в пучок, обвязывая их веревкой. После этого окутываю связанный пучок спандолом или спанбондом. Естественно, и покрытие охватываю веревками. После всех этих операций все окутываю рубероидом. Получается этакая большая «колбаса». Эту «колбасу» можно положить на доски, камни, кирпичи. В такое сооружение не попадет талая вода во время оттепелей и не намочит лозу.

Самое главное, чтобы лоза была сухая, тогда никакой мороз ей будет не страшен. Весеннее открывание винограда провожу обычно во второй половине апреля или в начале мая. Все зависит от погоды. Как следить за погодой, я уже рассказал выше. Все укрытие убирается в обратном порядке. Разрезаю веревки, слегка расправляю их, разводя по сторонам. Все остается лежать на земле. Лозу не подвязываю к проволоке шпалеры до тех пор, пока не будет твердого убеждения в невозможности возвратных заморозков.

Начинающие виноградари обычно спешат с этим делом, подвязывая лозу ранней весной, и допускают грубейшую ошибку, после которой многие, разочаровавшись, перестают заниматься выращиванием винограда. Молодые побеги виноградной лозы очень чувствительны даже к небольшим заморозкам в 3-5°. После таких заморозков, если виноградная лоза привязана к шпалерам, обычно все побеги погибают. Но если лоза лежит на земле, и если вы ее прикроете тем же спандолом и, возможно еще каким-то утеплителем, она выдержит довольно значительные заморозки, какие в моей практике случались несколько раз, и во всех случаях лежащая лоза выживала.

Вот эти возвратные заморозки — самая страшная опасность при выращивании винограда в наших краях, и к этому надо новичкам относиться очень серьезно

К сожалению, в большинстве печатных изданий основное внимание уделяется укрытию винограда и бегло описывается открывание — без тех подробностей, которые я описываю. Довольно кропотлив процесс подвязки виноградных лоз к шпалерам, так как в конце мая — начале июня уже успевают вырасти довольно большие побеги

При подвязке надо проявлять аккуратность, чтобы не обломать эти побеги.

На что опираться винограду?

Виноградные лозы необходимо закреплять на какой-либо опоре, чтобы они могли расти вверх. Это также снизит риск заболеваний. Опора должна находиться на месте уже при посадке.

Один из вариантов опоры — крепкая шпалера или беседка. Беседка может иметь две, четыре или шесть стоек — в зависимости от того, пристроена или нет она к дому или к какому-нибудь другому строению.

Верх можно закрепить деревянными планками размером 2 на 4 дюйма, которые удерживают беседку вместе, и увенчать планками размером 1 на 2 дюйма, чтобы создать решетчатую конструкцию для роста лоз.

Вам также могут понадобиться угловые распорки, чтобы закрепить всю конструкцию. На каждую опору должна приходиться одна лоза. Закрепление лозы происходит по мере ее роста.

Плюсы и минусы беседки:

• надежная опора;
• способствует росту боковых ветвей.

• занимает много места;
• новичку иногда сложно изготовить беседку правильно.

Мнение эксперта

Ольга Николаевна Гриценко

дачник из Москвы, автор четырёх книг по садоводству

Тем, у кого. как и у меня, мало свободного места, советую выращивать виноград на коле. Вбейте прочный кол рядом с виноградной лозой и надежно прикрепите его. Держите лозу вертикально растущей.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Выбор подходящего сорта

Многие новички упускают момент выбора сорта, что является грубейшей ошибкой

Важно подбирать сорт согласно характеристикам погоды в конкретном регионе и личным предпочтениям в плане не только вкуса, но и ухода

Для начала стоит разобраться со сроками созревания, поскольку в разных регионах различная температура, и не всегда климатические условия подходят под сорт винограда. Плод может просто не созреть, если будет недостаточно тепла.

Важными показателями считаются морозоустойчивость и слабость к различным болезням. Выбирайте комплексно-устойчивые виды винограда и различные гибридные формы, которые обладают наиболее привлекательными характеристиками. Про лучшие морозостойкие сорта винограда можете узнать из этой статьи.

Особенности посадки саженца винограда весной

При посадке винограда весной важно учесть:

Погодные условия. Высадку не начинают раньше, чем установится благоприятная погода.

Вид корневой системы. Различают два варианта:Закрытые корни.Посадку можно начинать, как только температура воздуха и почвы будут соответствовать требованиям.

Открытые

Следует более осторожно подходить к посадке – такой виноград активно реагирует на низкие температуры и любые изменения внешней среды. Эти саженцы высаживают позднее, чем аналоги с закрытыми корнями.

Вид посадочного материала

Существуют разные виды саженцев, для каждого из которых характерны свои нюансы посадки.

Современный виноградник

Новые принципы выращивания винограда базируются на машинной технике, и смешанное культивирование исчезает из винодельческих регионов. Расстояние между рядами современного виноградника соответствует ширине колеи трактора. Ряды обычно спускаются со склона вертикально, чтобы тепло поднималось снизу вверх, или расположены поперек основного направления ветра, чтобы не выдувалось накопленное тепло. Высота проволоки, за которую цепляется лоза, соответствует желательной высоте лиственной части лоз: По величине лиственной части определяется максимальное количество гроздей. Точно рассчитывается, насколько глубоко в листве должны расти грозди (чтобы листва не затеняла ягоды), и на какой высоте, чтобы влажность почвы не могла привести к образованию плесени. Система выращивания, удобрение, выбор определенного сорта виноградника — все выверено математически точно, в соответствии с качественными и количественными задачами.

Статья по теме: Неростафило — виноград

Почва

К почвам лозы винограда не особо требовательны. Они могут расти на каменистых почвах, но не любят застоя воды и тяжелых почв. Поэтому, при подготовке ямы желательно сделать дренажный слой. Если виноградник, в силу обстоятельств, закладывается на участках с высокими грунтовыми водами, логично устроить дренажную систему для стока воды. Но это отдельный вопрос, который мы в этой статье рассматривать не будем.

Почва для винограда при посадке саженцев или черенков должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы облегчить молодому растению рост.

Вопрос о том, нужно ли, и если да, то какие вносить удобрения при посадке винограда зависит от состава почвы Вашего виноградника.

Некоторые виноградари почву просто переворачивают: верхний, более питательный слой опускают на дно яму, а нижний, более бедный слой, оставляют на засыпку.

Мы к удобрению относимся без предубеждения. При поглощении органических удобрений в растениях происходят определенные химические процессы. И если в почве недостаточно необходимых веществ, лоза, лишенная питания, будет давать слабый прирост.

В общем, сколько вложите усилий в куст, так он Вас и отблагодарит.

В нашей групее «Виноград-виноград» в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/ Вы найдете и другие способы посадки.

Как ухаживать за виноградом после посадки

Ухаживать за растениями необходимо тщательно, особенно в первые 4-6 недель, когда проходит процесс укоренения. В жарких регионах чаще всего устанавливают трубу для корневого полива. Ее диаметр должен быть 8-10 сантиметров. Через это дренажное отверстие также легче вносить удобрение. Поливать кусты надо один раз в неделю из расчета 10 литров воды на одно растение.

Удобрять лозу не надо, так как все подкормки вносятся при посадке. А затенять кустики от жгучих лучей требуется. Также рекомендуется часто рыхлить почву в приствольном круге, чтобы избежать появления паразитов. Установка шпалер тоже первоочередное дело. Как только кусты укореняться, они начнут быстро расти. Чтобы лоза успела вызреть, необходимо обрезать ее верхушки в конце августа. Уже осенью виноград снимается со шпалер, обрабатывается фунгицидом и накрывается на зиму. В качестве утеплителя рекомендуется использовать мешковину, солому, лапник. В северных регионах устанавливаются деревянные конструкции, к которым можно закрепить листы шифера.

Выбор посадочного материала

С середины апреля до середины мая необходимо высаживать однолетние, успевшие одревеснеть саженцы. В конце мая и в самом начале июня лучше использовать зеленые вегетирующие растения. У хороших растений высота не может быть менее 0,7 м. Только при таком условии можно говорить, что они нормально развиваются

Важно проверять, насколько упруг ствол, и хорошо ли он насыщен соками

В норме кора имеет светло-коричневый окрас. Недопустимо наличие пятен либо омертвевших зон. А также требуется проверять, есть ли как минимум 4 активные точки. Листва не должна подсыхать. Оценивают ее яркость и эластичность, нежность на ощупь.

Корни не должны иметь даже небольших порезов. Очень важны их приличный объем и хорошее разветвление. Цвет корней отличается в зависимости от их конкретного сорта. Возможны и коричневые, и молочные тона. В любом случае надо исключать даже небольшие проявления гнили и иссушения.

Белый срез корня нормален. Бурый — уже внушает опасения как минимум. Однолетние побеги должны хорошо вызреть и на срезе иметь сочный зеленый цвет.

Выбор места для роста

Виноград – теплолюбивое южное растение. Предпочитает расти на солнечных участках. Лучшим местом для посадки винограда является южная или юго-западная сторона участка, расположенная вблизи здания.

Южная сторона строения за день нагревается от солнца, а в ночное прохладное время отдает тепло высаженным поблизости виноградным кустам.

Теневая сторона участка и постоянные сквозняки постепенно приведут к потере саженцев. При выборе участка необходимо предусмотреть наличие подземных вод, проследить, чтобы длинные корни, уходящие в глубину до 8 метров, не подмывались водой.

Виноградные кусты не должны расти в тени деревьев. Пышные кустарники, растущие по соседству, забирают питательные вещества из грунта. Виноградник лучше располагать на почве с большим содержанием песка. На таких землях болезни винограда встречаются реже, чем на черноземных почвах.

Способы посадки саженцев винограда

Если для высадки саженцев винограда выбрана весна, нужно определить, как именно будут они посажены. Рассмотрим наиболее популярные способы посадки.

Классический

Особенности классического способа:

Яму готовят с осени

Важно, чтобы земля осела, иначе во время оседания могут быть повреждены корни. Яма квадратная, со стороной 80 см

Глубина – 60 см. Между соседними ямами расстояние – 2 м, между рядами – 2,5 м.
На дно ямы укладывают дренажный слой из щебня, битого кирпича, древесины. Сверху насыпают смесь из песка, щебенки и плодородной почвы (0,5:1:3). Вносят минеральные удобрения и золу.
Черенки надрезают внизу и ставят на 2 дня в раствор стимулятора роста. Потом их перемещают в теплую воду – на глубину 5 см, чтобы появились корни.
Черенок с корнями переносят в посадочную тару с дренажным слоем 2 см. Слой почвы – 7 см. Укоренившиеся черенки регулярно поливают.
Побег прищипывают, оставив две ветки.
Весной черенки, пустившие корни, пересаживают на постоянное место. Саженец ставят в яму и привязывают к колышку – его устанавливают с северной стороны. Земляной ком на корнях присыпают почвой и, немного уплотнив руками, поливают. Вода для поливов должна быть теплой.
После полива яму засыпают до 1-го листа.
Почву мульчируют песочно-опилочной смесью или соломой.

На шпалере

В природе дикий виноград – вьющееся растение. При культурном выращивании опорами для винограда служат шпалеры – колья, между которыми натянута проволока.

Особенности шпалер:

• Материал опор – металл или дерево.
• Диаметр опор – 10 см.
• Расстояние между опорами – 2 м.
• Диаметр проволоки – 5 см.
• Проволока – в пластиковой оболочке.
• Высота проволоки от земли – 50 см.

После того, как установлены шпалеры, саженцы высаживают по классической методике.

В первые два года лоза оплетает опоры, на 3-4 год она обивает проволоку.

На грядках

Данный способ посадки актуален для севера, так как защищает растение от холода и подтоплений. Порядок посадки:

• Делают грядку. Для этого копают траншею с севера на юг. Длина – 10 м, ширина – 1 м, глубина – 30 см.
• Прокопанную траншею засыпают почвой – на 30-35 см выше поверхности земли.
• Грядку посыпают мульчей – она утеплит корни и защитит посадки от сорняков.
• Черенки заглубляют на 40 см.
• Возле грядки закапывают трубу из металла. Диаметр трубы – 30 см. Через нее будет осуществляться полив и подкормка винограда.

В теплице

В теплице виноград быстрее вызревает. Ничем особым техника посадки не выделяется – саженцы высаживают аналогично другим способам. Между соседними саженцами соблюдают интервал – 1,5 м. Поливают раз в неделю, а во время цветения и созревания плодов частоту поливов сокращают.

В контейнерах

Еще один метод посадки, популярный в холодных регионах. Порядок посадки:

• Черные мешки из полиэтилена наполняют смесью из перегноя и лиственной земли (1:3). Размер мешков – 35х40 см.
• Черенки, пустившие корни, высаживают в мешки. Корни обмакивают в глиняную болтушку с навозом и «Корневином». Мешки с черенками ставят на поддоны.
• Пока не появятся почки, контейнеры находятся в домашних условиях. Потом их выносят на улицу – сначала размещают в тени, а через несколько дней – на солнце.
• Когда устанавливается стабильно теплая погода, саженцы высаживают в открытый грунт.

Молдавская

Старый проверенный метод. Особенности молдавской посадки:

• Лозу, скрученную кольцом, перевязывают веревкой.
• Кольцо заглубляют в почву так, чтобы на поверхности оставалось 2 или 3 почки.
• Ухаживают по стандартной схеме.

К осени из кольца вырастет куст, спустя год можно будет собирать ягоды. Преимущества посадки кольцом в том, что корни получают из лозы питание, и побеги хорошо развиваются.

Загущение

Этот метод посадки применяют в регионах с теплым климатом. На 1 кв. м высаживают 7 кустов. Виноград выращивают в виде кустов, ветки делают короткими. Опоры не устанавливают.

Недостаток метода – кусты близко расположены друг к другу, что способствует стремительному распространению грибковых заболеваний.

Способы обеззараживания

Фумигация (или окуривание). Используют фунгициды и инсектициды, например, сернистый ангидрит – ядовитый газ, образуемый в результате сгорания коллоидной серы

Саженцы помещают в закрытое пространство (важно чтобы уровень пола был выше уровня земли) и поджигают  разложенную на металлических поддонах коллоидную серу. Окуривают в течение 30-50 минут

Количество серы на 1 м3 – 50-100 гр. После открывают и проветривают. Важно помнить, что сернистый ангидрит ядовит для человека и животных. Поэтому соблюдайте правила безопасности при работе.
Обеззараживание по методу профессора П.П. Радчевского. 1-2 дня саженцы выдерживаются в воде при комнатной температуре. Затем запечатывают в полиэтиленовые пакеты на 3-4 дня. Если саженец заражен, то в искусственно созданных благоприятных условиях вредитель активизируется. После саженцы обрабатываются раствором фосфорорганического пестицида и вновь на сутки закрываются в полиэтилен.