Осенняя яблоня сорта жигулевское: фото, характеристики, выращивание в домашних условиях

Особенности растения

Долгое время считалось, что дикая яблоня стала родоначальницей более чем 2500 известных культурных сортов. Однако исследования ДНК показали, что всеми любимые фрукты имеют в родословной другой вид – Сиверса (Malus Sieversii).

Безусловно, данная разновидность также оставила генетический след в процессе скрещивания, но меньший, чем ожидалось.

Казалось бы, вид malus sylvestris должен доминировать среди диких косточковых деревьев на европейском континенте благодаря высокой зимостойкости и неприхотливости. Однако на практике во многих странах он находится на грани исчезновения.

Оказывается, пришлое растение проигрывает в конкурентной борьбе другим деревьям и кустарникам Европы, растущим здесь с незапамятных времен. Они вытесняют дикие яблони на периферию лесных массивов: на опушки леса, к обочинам дорог, заболоченным участкам и поймам рек. Хозяйственная деятельность усугубляет ситуацию.

Болезни и вредители

Дикорастущая яблоня в естественных условиях подвергается атакам разных вредителей и микроорганизмов, которые портят как ствол, так и ветки, побеги, листья и плоды. Чтобы защитить дерево, растущее на садовом участке, можно применить следующие методы:

• Ствол дерева можно обмотать липкой лентой-ловушкой, на которой останется множество насекомых.
• Ловчие пояса также удобно выполнить в виде воронки, направленной широкой частью вниз. Это создаёт непреодолимую преграду для большинства вредителей.
• При условии, что яблоня на участке возделывается лишь в декоративных целях, а плоды не пойдут в пищу, побеги и листья можно обработать фунгицидами, которые быстро уничтожат всех насекомых.
• Если около дерева устроить кормушку для птиц, то насекомых вокруг также станет меньше.
• Для борьбы с грызунами применяются механические барьеры.
• Для борьбы с тлёй подойдёт отвар на основе дегтярного мыла.
• Для профилактики поражения сорта такими грибковыми заболеваниями, как парша, мучнистая роса или корневая гниль, дерево стоит обработать бордоской водой, раствором медного купороса. Также подойдут такие вещества, как «Вектра», «Топаз», «Хом» или «Свитч», доступные в каждом садовом центре. 

Важно! «Дичка» в природе обладает повышенным иммунитетом, из-за чего массовое поражение растения болезнями маловероятно

Агротехника посадки яблок Белорусское сладкое

От правильности выбора места под посадку и самого саженца зависит качество урожая в дальнейшем. Покупка сортовых саженцев должна осуществляться строго в специализированных питомниках, которые предлагают экземпляры районированные в конкретных регионах.

Правила выбора качественных саженцев для посадки

Саженец лучше подбирать двухгодичный. Такие образцы отличаются более высокой приживаемостью, чем пятилетние

Подбирая саженец следует особое внимание уделить таким моментам

1. Место прививки — располагается на расстоянии 5 см от корня. В месте прививки штамб немного изогнут. На изгибе должна быть зажившая ранка или пенёк от срезанного подвоя. Если этот срез не одревесневший, плохо заживает, скорее всего растение заражено трутовым грибком.
2. Состояние штамба — он должен быть ровным, без изъянов, с гладкой древесиной. Его высота не менее 1,5 м. Замер высоты штамба проводят от места прививки. Диаметр штамба должен составлять 1,5–2 см.
3. Корневая система — мелкие ответвления должны быть многочисленными, густыми и пышными. Если в наличии только основной стержень, а боковых отростков нет или совсем мало, растение будет плохо приживаться на новом месте и часто подвергаться болезням.
4. Крона деревца — у саженца-двухлетки имеется один порядок ветвления. Побеги должны располагаться под углом примерно в 90°, но ни в коем случае не меньше 45°.

Потрепанные корни перед посадкой можно подрезать под прямым углом

Благоприятные условия для выращивания

Рассматриваемый сорт лучше всего сажать весной. В зависимости от погодных условий, посадку проводят в середине апреля – середине мая, когда минует опасность возвратных заморозков. Участок под посадку должен хорошо освещаться и быть защищённым от сквозняка

Также стоит уделить внимание уровню залегания грунтовых вод. Слишком близкое их расположение, (менее 2 м), негативно скажется на состоянии корневища яблони. Относительно качества почвы яблоня рассматриваемого сорта не слишком прихотлива, главное хорошо удобрить участок

Относительно качества почвы яблоня рассматриваемого сорта не слишком прихотлива, главное хорошо удобрить участок.

Рекомендуем ознакомиться с зимними сортами яблонь:

Этапы посадки

За полгода до посадки следует провести подготовку участка. Для этого нужно расчистить место от растительных остатков и сорных трав, затем провести перекопку грунта на глубину 30 см и полить дезинфицирующим раствором. Для обеззараживания почвы можно воспользоваться 3% раствором медного купороса или же прибегнуть к помощи препарата «Фитоспорин», разведя его с водой в пропорции 5:10. Спустя неделю после всех этих манипуляций, нужно удобрить почву. На каждый квадратный метр вносят по 10 кг торфа и песка, 20 кг коровяка и 400 суперфосфата. После внесения удобрений проводится повторная глубокая культивация.

1) верхний плодородный слой почвы; 2) верхний плодородный слой почвы с добавлением перегноя и минеральных удобрений; 3) слой почвы без удобрений; 4) корневая шейка (место прехода корневой системы в ствол) Следующий этап подготовки начинают за 1,5 недели до посадки. В это время формируют посадочную яму размером 0,6×1 м. Между растениями оставляют 5 м расстояния, а между рядами — 3 м. Верхнюю половину почвы из ямы смешивают с 800 г древесной золы и 20 кг компоста. Дно ямы тщательно рыхлят, добавляют 1 кг перепревших опилок и 500 г вермикулита. Затем яму послойно заполняют на треть, чередуя чистую садовую землю и смешанную с удобрениями. После этого в центр ямы вбивают кол, который должен возвышаться над уровнем почвы на 1 м, а затем заливают 20 л воды. Спустя 1,5 недели приступают непосредственно к высадке растения.

Делают это по схеме:

1. В центре ямы формируют холм.
2. Располагают корни растения на возвышении и аккуратно их расправляют, чтоб мелкие отростки не заворачивались вверх. Выравнивают по корневой шейке так, чтоб после заполнения лунки, она оказалась на высоте 5 см от уровня почвы.
3. Засыпают корни, послойно чередуя чистую и удобренную почву.
4. Периодически растение немного встряхивают при заполнении лунки, чтоб не образовывались воздушные пустоты.
5. Почву уплотняют в приствольном кругу и проводят полив 20 л воды комнатной температуры.
6. На следующие сутки после посадки, почву в приствольном круге рыхлят, а затем мульчируют слоем компоста высотой 5 см.

Райская яблоня. Дополнительные характеристики

Райский сорт яблок относят к детищу чешских селекционеров , которые занимались выведением данного сорта путем скрещивания Чемпиона и Катьки, основой стал дичок, история которого уходит в глубокие века.

Штамб относят к позднезрелым сортам, которые смогут долго храниться при создании им надлежащих условий. По вкусовым качествам сорт схож с Чемпионом, который и был положен в основу.

У многих райские яблоки ассоциируются с детством , когда в летнюю жару, сидя под деревом, все ели мелкие, сладковато-терпкие плоды. Они были мало похожи на яблоки, скорее напоминали крупный шиповник.

В современном садоводстве такой сеянец используется как подвой для выращивания карликовых и полукарликовых сортов яблонь.

Достоинства и недостатки

Яблоки сорта Райка на современном этапе значительно преобразились, их плоды не вырастают до крупных размеров , но и очень мелкими не будут.

Райские яблочки имеют средний размер.

Достоинствами штамба считаются:

• Ранее плодоношение;
• Обильность урожаев;
• Устойчивость к парше и мучнистой росе;
• Высокая морозостойкость;
• Долгое гранение плодов.

Многие подвиды Райки стойко переносят засуху , на качестве плодов это никак не сказывается.

Из недостатков можно выделить только периодичность плодоношения , но и это не всегда можно считать недостатком.

Особенности

Штамб не так прост, как кажется на первый взгляд. Деревце имеет массу разновидностей, которые подразделяют:

• По форме кроны;
• Цвету плодов;
• Размерам и форме яблок;
• Срокам плодоношения.

Размеры

Взрослое, обильно плодоносящее дерево данного сорта может быть абсолютно разным по величине, все зависит от подвида, к которому его относят.

Высокорослых Раек не бывает , в основном деревце будет:

• Либо среднерослым,
• Либо полукарликом со средней или разложистой кроной.

Оценка плодов

Большинство подвидов имеет высокие баллы по дегустационному оцениванию яблок.

Кисло-сладкий вкус нравиться всем, имеет высокие коммерческие показатели.

Вкусовые качества сорта прекрасно сохраняются во время лежки , до самой весны кисло-сладкий вкус не утрачивается.

Сохраняется и душистость плодов.

Зимостойкость и болезнестойкость

Сорт яблок Райка от чешских селекционеров выделяется среди прочих высокими показателями устойчивости к болезням, парше и мучнистой росе.

По зимостойкости стоит отдельно рассматривать подвиды , некоторым не страшна вьюга и 40-градусный мороз, есть и такие, которые плохо переносят суровые зимы и сквозняки.

Подготовка привоя

Привоем служат молодые побеги текущего года

При их выборе нужно обращать внимание на то, чтобы они были достаточно крепкими и хорошо развитыми. Заготовка черенков проводится осенью после первых заморозков, чтобы дать им возможность закалиться

Ветви берутся с южной стороны дерева и нарезаются кусочками длиной 20–30 см. На хранение черенки надо помещать в холодильник или в неотапливаемое помещение. Идеальным способом хранения является закапывание их в снег, но приемлем он только в снежные зимы. Нарезанные ветки помещают в полиэтиленовый пакет, концы не завязывают, затем заворачивают в плотную бумагу и в металлическую сетку, чтобы сохранить от грызунов. При хранении в холодильнике черенки можно завернуть во влажную ткань и поместить в полиэтиленовый пакет.

Для летней прививки черенки не понадобятся. Все можно заготовить на месте, и чем быстрее это делать, тем качественнее будет работа. Для черенка выбирается однолетняя ветка с наличием хороших почек и с нужной яблони. С нее удаляются все листья, дальше все делается согласно технике прививки выбранным способом.

На каком расстоянии при посадке сажать яблони

На каком расстоянии сажать яблони — во многом зависит от сорта и раскидистости кроны взрослого дерева. При посадке яблонь расстояние измеряется от закладки штамбовой культуры.

Известкуйте почву, если она очень кислая, и обеспечьте ветрозащиту, если место открытое. Сажайте растение на ту же глубину, на которой оно росло (по старой отметке почвы); место прививки должно находиться на высоте 10см над землей.

Расстояние между яблонями при посадке полуштамбовых культур должно составлять 5 м друг от друга. Интервал для других типов роста меньше: кустовидные — 4 м, карликовые кустовидные — 3 м, карликовые кустовидные на подвое M27 — 2 м, кордоны — 1 м, и 60 см между компактными колонновидными. Теперь вы обладаете сведениями о том, какое расстояние между яблонями должно быть при закладке сада.

Описание

Дикая яблоня имеет схожие морфологические признаки с культурными сортами. Подробное описание данного растения приводится ниже.

Дерево

Дерево дикорастущей яблони обладает следующими отличительными особенностями:

• В большинстве регионов средней полосы нашей страны дикая яблоня вырастает до 5 метров. 
• В некоторых районах с более благоприятным климатом и качеством почвы, например, в Крыму или на Черноземье, дерево может достигать высоты 8 – 15 метров. 
• Из-за отсутствия подрезки и прореживания, крона на дереве густая, с возрастом она округляется, а листья начинают препятствовать проникновению солнечных лучей. В связи с этим, плодоношение в последние годы жизни дерева сильно падает. Однако «дичка» может жить до 60 – 100 лет при стабильных гидрогеологических и климатических условиях.
• Новые побеги, которые отрастают от веток, имеют зеленоватый оттенок, и по структуре напоминают плотную траву. Со временем молодые ветки деревенеют, покрываются корой и приобретают коричнево-бурый окрас.

Листья

Листья на лесной яблоне практически не отличаются от многих сортов культурных растений и имеют с ними внешние сходства:

• В зависимости от подвида, могут иметь продолговатую или округлую форму.
• Размеры зависят от региона произрастания и могут составлять от 4 до 8 см.
• По кромке листа некоторых подвидов имеются зазубрины или рифление. 
• Чаще всего, с оборотной стороны листья имеют бархатистую поверхность со средней степенью опушенности.
• Цвет листьев имеет насыщенный зелёный окрас с лицевой стороны и более светлый оттенок с изнаночной части.

Листья обильно покрывают побеги, скрывая плоды после их созревания. Из-за отсутствия ухода за кроной, на вершине дерева могут приобретать другой оттенок, так как туда попадает солнечный свет.

Как цветет?

Учитывая ареал распространения дикой яблони, цветение происходит в разное время – с середины апреля по конец мая. Во время распускания бутонов, яблоня имеет привлекательный внешний вид, из-за чего дерево получило массовое распространение как декоративное растение в городских парках и зонах отдыха. Цветы имеют следующие морфологические признаки:

• Оттенок бутона может быть разным – от белоснежного до ярко-розового, вплоть до пурпурного. На основе обильно цветущей «дички» около 200 лет назад был выведен знаменитый декоративный сорт яблони Недзвецкого и десятки его подвидов.
• Бутоны завязываются сразу по 3 – 6 единиц из одного узла побега, из-за чего, раскрываясь, соцветие приобретает форму блюдца или щитка.
• Некоторые сорта дикорастущей яблони адаптировались к возвратным холодам, из-за чего часть бутонов остаётся закрытыми, и они начинают распускаться по завершении цветения предыдущих. Эта особенность продлевает красивый период цветения лесной яблони.

Нередко бутоны начинают раскрываться одновременно с листьями, что особенно характерно для скороспелых подвидов дикорастущих яблонь.

Плоды

Яблоки «дички» имеют следующие индивидуальные особенности:

• Первый урожай на яблоне появляется в возрасте 8 – 10 лет.
• Размеры плодов всегда небольшие – от 20 до 45 мм в диаметре.
• По форме яблоки могут быть как округлыми, так и продолговатыми, либо сплюснутыми по краям.
• Максимальная масса яблока не превышает 50 – 60 грамм, но чаще можно встретить плоды не больше вишни, которые весят 20 – 25 грамм.
• После сбора яблоко должно вылежаться не менее месяца, чтобы в его мякоти произошла естественная ферментация. Без этой процедуры плоды обладают неприятным горько-кислым привкусом и не могут употребляться в пищу в свежем виде.
• Семена категорически запрещено есть, так как в них содержится токсин под названием амигдалин.
• В составе яблок преобладают многочисленные природные кислоты – до 2% от общей массы, а также до 16% фруктозы. Плоды являются источником витамина С, из-за чего народные целители активно используют их для приготовления природных медикаментов.
• Яблоки обладают невысокой калорийностью – до 45 – 47 ккал на каждые 100 грамм чистого продукта.

Морозостойкость

Дерево спокойно переносит морозы до –35 С

Хорошо реагирует на возвратные холода, ранние заморозки и высокий снежный покров. Как правило, по весне не происходит отмирание побегов, и яблоня начинает цвести. 

При целенаправленной высадке и создании защитных барьеров, яблоня стойко переносит более сильные морозы, из-за чего она распространена даже в Сибири.

Самые популярные сорта яблоневых деревьев

Рассмотрим самые любимые садоводами сорта яблонь, а также обратим внимание на фото яблонь определенных видов.

Антоновка

Поздний вид, созревают плоды ближе к осени, иногда в середине августа, окончательная зрелость приходит к плодам после сбора уже ближе к зиме. Хранится такой урожай до 3 месяцев.

Солнышко

Плоды собирают в начале сентября, кушать их можно спустя месяц после лежки. Храниться такие яблоки могут до января. Сорт отличается сочностью, сладким привкусом.

Янтарь

Поздний срок, собирается в начале октября, хорошо лежат плоды всю зиму. На вкус яблоки кисло-сладкие, на вид зеленые с красными вкраплениями.

Описание сорта

Яблоня предназначена для посадки в областях с теплым и умеренным климатом:

• на Средней и Нижней Волге;
• в центральных регионах;
• на Северном Кавказе.

Создание сорта

В Госреестре Жигулевское с 1965 г., создан сорт яблони в 1936 г. на Самарской опытной станции С. П. Кедриным. В гибридизации участвовали старорусский сорт с неизвестной родословной Боровинка, обладающий высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью, но не слишком красивыми плодами с посредственным вкусом. Сейчас он больше используется как исходный материал для селекции новых культиваров, чем при закладке садов.

Второй родительский сорт – американский Вагнер, скороплодный, с красивыми, но разнокалиберными яблоками. В России он выращивается редко, так как морозостойкость не всегда достаточная даже для регионов, считающихся южными.

Внешний вид дерева

Яблоня сорта Жигулевское растет быстро. Срок жизни и высота дерева зависят от подвоя:

Подвой	Размер	Срок жизни, лет
сильнорослый (семенной)	6 м и выше	150 и больше
средний (полукарлик)	4-5 м	до 50
карлик	не более 3 м	около 15

Сорт Жигулевское может выращиваться, например:

• на сильнорослом подвое, выращенном из семечка Антоновки, Аниса;
• низкорослом 76-6-6 (Малыш Будаговского) – в 7 лет высота привитого Жигулевского не будет превышать 1,2-1,5 м.

Но по отзывам садоводов и рекомендациям специалистов, лучший результат, продуктивность, соотношение затраченных усилий и урожайности сорт показывает на среднерослых подвоях. Яблоня Жигулевское растет до 4-5 м, начало плодоношения – на 5-6 год после прививки.

Крона Жигулевского разреженная, не склонная к загущению, хорошо освещается даже при отсутствии формирующих обрезок:

• на карликовых и среднерослых подвоях – широкопирамидальная;
• при прививке на рослые яблони – высокоокруглая.

Скелетные ветки и ствол покрыты коричневой корой. Побегов образуется мало, они толстые и прямые, темно-бурые. Урожай дают:

• плодовые прутики – тонкие однолетние побеги длиной 15-20 см;
• кольчатки – сильно укороченные веточки с годичным приростом до 3 см.

Ярко-зеленые листья яблони крупные, удлиненно-яйцевидные, с пильчатым краем и слегка закрученным заостренным кончиком. Пластины складываются внутрь вдоль центральных жилок.

Цветки крупные, раскрываются не одновременно. Первые почки яблони в Подмосковье и других прохладных областях могут поражаться возвратными заморозками.

Описание и вкус плодов

Яблоки Жигулевские красивой округлой формы, иногда чуть сжатые у полюсов или с крупными широкими ребрами в области глубокого блюдца. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – красный румянец с продольными полосками более темного оттенка, занимающий большую часть или всю поверхность.

Плоды яблони сорта Жигулевское выше среднего и крупного размера. Их вес достигает 120-200 г, у отдельных экземпляров – до 350 г.

Кожура плотная, лоснящаяся, маслянистая на ощупь, покрыта слабовыраженными бугорками, иногда достигающими размера «бородавок». Белесых подкожных точек много, но они почти незаметны. Плодоножка толстая, семенные камеры закрытые, формируют похожее на луковку гнездо.

Нежная мякоть малосочная, зернистая, кремового цвета. Во вкусе больше сладости, чем кислоты. Дегустационная оценка – 4,4 балла из 5. Назначение плодов универсальное. Плодоножка толстая.

Фото. Яблоки Жигулевское

Характер плодоношения, урожайность, опыление

Срок созревания яблок зависит от региона:

• на юге сорт раннеосенний;
• в Средней полосе – позднеосенний.

В описании, данном ФГБНУ ВНИИСПК, отмечается, что яблоки сорта Жигулевское созревают одновременно, в первой декаде сентября. По отзывам садоводов-практиков, сбор урожая растянут почти на месяц, его осуществляют в 3-4 приема.

Плоды набирают вкус примерно через 3-4 недели после съема. Лежкость полностью созревших яблок до 2 месяцев, после уборки – не более 90 дней.

Урожайность яблони Жигулевское, заявленная в характеристиках сорта, приводимых питомниками при продаже саженцев – 250 кг с дерева. Такой она бывает у дерева старше 10 лет, привитого на среднерослом подвое. Карлики дают плодов меньше, раскидистые старые яблони высотой около 6 м – больше.

Сорт Жигулевское самобесплоден. Это значит, что для получения полноценного урожая дереву нужно опыление, иначе оно будет цвести, но даст не более 4-5% от возможного количества плодов.

Чтобы яблок было много, в радиусе 40 м от Жигулевского должны расти другие сорта, цветущие в те же сроки. Лучшими опылителями считаются:

Уход

Весной

Весенний уход за яблоней включает в себя процедуры полива, рыхления, мульчирования земли, обрезки, подкармливания и профилактические меры против вредителей.

Молодые саженцы поливают 1 раз в 4 дня, затем почву рыхлят и мульчируют, чтобы сохранить влагу. В апреле производят подкормку гранулированными удобрениями, которые засыпаются в небольшие ямки в приствольном круге. Можно добавить 5 ведер перегноя или 500 граммов мочевины.

Перед деревом можно соорудить небольшой ров, наполненный водой, который не даст паразитам добраться до яблони. Также, опытные садоводы устанавливают специальные пояса на клею, которые не дают вредителям передвигаться.

После образования бутонов насекомых убирают с дерева руками. Не рекомендуются опрыскивания химикатами, поскольку это нанесет вред насекомым-опылителям.

Летом

В летнее время важной процедурой, наравне с поливом, является прореживание завязей. Это необходимо для получения здоровых крупных плодов

Из завязи убирают находящийся в самой серединке плод.

Если процедура, проведенная один раз, не принесет эффекта, а яблоня будет сгибаться под тяжелым урожаем, необходимо процедуру повторить.

Осенью

Осенью проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные, больные и сухие ветви. Почва перекапывается, убираются сухие листья. Яблоня готовится к зимовке. В это время под яблоню выливают около восьми – десяти вёдер воды, чтобы уберечь корневую систему от вымерзания.

Полив

Полив приобретает большое значение, когда на дворе стоит жаркая и засушливая погода. Молоденькие растения поливаются чаще, а взрослые раскидистые деревья – реже.

В среднем, за весь сезон растение поливается 4 раза. На молодое деревце расходуют три – четыре ведра воды, а для взрослой яблони необходимо от пяти до восьми ведер.

После процедуры советуют замульчировать приствольный круг, используя торф или перегной, положенный слоем в восемь сантиметров. После каждого полива советуют рыхлить почву для того, чтобы к корням легче проникал воздух.

Первый раз дерево поливают до того, как распустились почки, второй раз после окончания цветения.

Остальные поливы производят до момента сбора урожая. За десять дней до снятия плодов полив прекращают, чтобы излишняя увлажненность грунта не привела к растрескиванию кожицы яблок. Для полива используют теплую отстоянную воду.

Подкормка

Весной и в начале лета деревья подкармливают удобрениями с содержанием азота.

Если этого компонента яблоне не хватает, оно плохо растет и теряет завязи. Развиваться почкам помогает кальций, а добиться аппетитной окраски яблок можно с помощью фосфорных удобрений.

Чтобы получить хороший урожай в осеннее время при перекапывании земли добавляют компост и перегной, а также суперфосфат и калийную соль. Удобрения вносятся в специально вырытую вокруг дерева канаву.

Правила обрезки

Как обрезать яблони — схема на фото:

Как только яблоне исполнится один год после высаживания, приступают к ежегодной процедуре обрезки. В весеннее время проводится обрезка в санитарных целях: после тщательного осмотра кроны обрезают засохшие, больные и поврежденные ветви.

Длину остальных побегов укорачивают на одну третью часть.

Эта процедура простимулирует почки, они быстрее выйдут из состояния покоя и начнут распускаться. Для обрезки используют хорошие инструменты с острыми кончиками, позволяющие нанести минимальный урон дереву, например, стерильные секаторы или садовые ножницы.

Укрытие на зиму

Яблоню необходимо тщательно подготовить к наступлению морозной зимы. Почву вокруг приствольного круга хорошо рыхлят, чтобы обеспечить качественную аэрацию корням. Грунт укрывают мульчей, например, торфом или перегноем.

Подготавливают и нижнюю часть ствола: ее белят, чтобы защитить от вредителей-грызунов, и укутывают еловым лапником для защиты от морозов. Также, можно закрыть ствол мешковиной, рубероидом или защитной сеткой от грызунов.

Зимой, когда выпадет снег, перенесите его под ствол, закидав приствольный круг, чтобы уберечь корневую систему от замерзания. Чтобы увеличить уровень морозостойкости, можно привить разновидность на более устойчивый сорт, например, «Полосатый», «Анис» или «Брусничный».

Яблоня Антоновка: посадка и выращивание

Время посадки яблони Антоновка определяется регионом выращивания.

Сроки посадки саженцев

Как и другие плодовые деревья, высаживают саженцы Антоновки весной (до начала сокодвижения) или осенью – примерно за месяц до начала заморозков.

Осенью рекомендуется высаживать данный сорт яблони в черноземной зоне, потому что в такой почве деревья быстро укореняются и хорошо переживут зиму.

Посадочные ямы для посадки саженца весной нужно подготовить еще осенью, а при высадке деревьев в осенний период – за месяц до предполагаемой посадки.

Фото схемы посадки саженцев яблони

Готовый к посадке саженец имеет следующие параметры:

• возраст деревца – один год, а его высота – не более 80 см;
• у корневой системы и побегов не должно быть видимых повреждений и следов заболеваний;
• длина корешков – не менее 30 см, корневая система саженца – хорошо разветвленная;
• на срезе окрас корешка – белый;
• цвет побегов под корой – насыщенно-зеленый.

Выбор участка под посадку яблони

Чтобы плоды набирали достаточное количество сахаров в процессе созревания, деревья должны высаживаться на хорошо освещаемые солнечными лучами участки, защищенные от сильных порывов ветра.

Грунт на участке должен быть рыхлым и плодородным, а уровень грунтовых вод не должен подходить к поверхности ближе, чем на 2,5 м. Застой влаги в почве может стать причиной развития у дерева корневой гнили.

На заметку!

Лучшие виды грунтов для выращивания Антоновки – супесчаник или суглинок с нейтральной кислотностью. В излишне закисленную почву следует внести известку или доломитовую муку.

Посадка саженцев

При подготовке посадочных ям нужно соблюдать расстояние между ними – 4 м в рядах и более 5,5 м – между рядами.

Этапы посадки яблони Антоновка:

1. Диаметр и глубина ямы должны быть несколько больше, чем размеры корневой системы саженцев – около 1 м в глубину и 80 см в ширину.
2. На дно ямы выкладывают питательный субстрат из садового грунта, перегноя и компоста, в который добавлено 1,5 стакана комплексного минерального удобрения. Из этой почвосмеси формируют в центре ямы холмик, на который устанавливается саженец.
3. По краям ямы вбивают колышки, к которым будет привязано деревце.
4. Корневую систему дерева расправляют по склонам холмика, а яму засыпают грунтом. Корневую шейку располагают выше поверхности почвы на 10 см.
5. Почву утрамбовывают, по краю приствольного круга проделывают круговую борозду для поливов.
6. Под каждый саженец нужно внести не менее 20 л теплой воды. Саженцы обязательно подвязывают к опорам.