Размножение цветов: полезные советы

Использование прикорневых отпрысков

Боярышник активно дает корневую поросль. Обычно, особенно у привитых растений, ее вырезают, чтобы не истощать основное растение. Для размножения оставляют несколько наиболее сильных дочерних растений. Их отделяют от основного куста обычной штыковой лопатой или секатором, перерубая корень, соединяющий отпрыск и маточный куст. При этом действуют аккуратно, чтобы не повредить оба растения.

Отделяют поросль, достигшую 10 см, весной и в начале лета, до начала июля.

Есть также способ размножения корневыми черенками. Весной или осенью подкапывают корни толщиной 2 см, нарезают на сегменты 10 см в длину. Прикапывают черенки в теплом месте наискосок толстыми концами вверх, так, чтобы над почвой было 2 см.

Корневые отпрыски

Объекты: кустарники и лианы, способные к образованию корневых отпрысков. Например, это малина, ежевика, лимонник, облепиха, черёмуха виргинская, сирень (непривитая) и другие.

Идея. Некоторые растения умеют самостоятельно создавать собственные копии из почек, расположенных на подземных органах, — отпрыски. Остаётся лишь направить этот процесс в нужное русло.

Технологии

В данном случае нужно просто осторожно отделить отпрыски с корешками. Слабые растеньица лучше не сажать сразу на постоянное место, а до осени подрастить на хорошей грядке с рыхлой почвой под лёгким притенением

Размножение многолетников черенками

Размножение многолетников листовыми черенками

Листьями размножается небольшое количество культур. Листовые черенки могут быть: целыми с черешками, целыми без черешков, фрагментом листа.

Например, так размножают сенполии: достаточно поставить лист узамбарской фиалки в воду, появляются придаточные корни и придаточные почки, и уже через довольно короткий промежуток времени молодое растение пересаживают в почву.

листовой черенок декоративнолистной бегонии

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: седумы.

Комнатных культур: сенполия, бегония, эхеверия, замиокулькас, толстянка, сансевьера, пеперомия, глоксиния и другие.

Размножение многолетников стеблевыми и корневыми черенками

Этот вариант годится для травянистых многолетников. Такие черенки делятся на верхушечные, стеблевые и прикорневые. При этом черенок может представлять собой как часть побега, так и целиковый побег: включать и корневую, и верхушечную часть.

Размножение корневыми черенками

В конце весны и до середины лета для размножения можно брать прикорневые побеги, выламывая их у самого основания куста. Ими размножаются виды, на корнях которых легко развиваются придаточные почки. Длина черенков может сильно различаться: бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые содержат единственную почку или лист и отличаются небольшими размерами, многопочковые, соответственно, гораздо длиннее.

корневые черенки астильбы

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: хрен, дельфиниум, флокс метельчатый, многолетние астры, вероникаструм, тысячелистник, астильба.

Комнатных культур: колеус, пеперомия, хлорофитум и др.

Размножение прикорневыми побегами растений с розеточным типом строения

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строением, выламывая их у основания (в течение всего теплого времени года, вплоть до осени).

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: гейхеры, тиарки, гейхереллы.

Размножение стеблевыми черенками

Стеблевыми черенками можно размножить большинство садовых многолетников в течение всего теплого периода. Черенки могут быть верхушечными или взятыми из средней части побега. При этом стебли нарезают на части с двумя-тремя междоузлиями.

Для лучшего укоренения черенки обрабатывают любым стимулятором корнеобразования и сажают в грунт. Укоренятся такие черенки быстро.

Такой способ размножения подходит для:

Садовых культур: многолетние астры, аквилегия, колокольчик, хризантема, георгин, лаванда, мята, барвинок, флокс, шалфей, тимьян, тысячелистник, хелоне.

Комнатных культур: пеларгония, хойя, циссус, драцена, диффенбахия.

Природные способы размножения

Размножение отводками применяют для выращивания смородины, ореха, винограда, шелковицы, азалии и др. Для этого одно-, двулетний побег растения наклоняют в специально вырытую канавку, пришпиливают и засыпают землей так, чтобы конец побега оставался над поверхностью почвы.

Можно и без канавки разложить побеги радиусами на выровненной поверхности почвы, пришпилить их и присыпать землей. Укоренение идет лучше, если под почкой делают надрезы коры. Приток к надрезам питательных веществ стимулирует образование придаточных корней. Укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и рассаживают.

Ягодные кустарники размножают также делением куста на несколько частей, каждую из них высаживают на новое место.

Корневыми отпрысками размножают розу, сирень, айву, рябину, боярышник, малину, ежевику, вишню, сливу, хрен и др. Специально травмируя корни, садоводы вызывают усиленное образование корневых отпрысков. Пересаживают их с частью материнского растения.

Размножение корневыми отпрысками

Размножение садовой гортензии семенами и пересадка взрослого куста

Семена гортензии не требуют предпосевной подготовки, поэтому их можно сразу сеять в ящики для рассады. Именно сразу, потому что их всхожесть сохраняется в течение 2-4 недель (например, у гортензии метельчатой). Семена очень мелкие, поэтому в почву их не заделывают. При размножении гортензии семенами сразу после посева накрывают ящик стеклом или полиэтиленовой пленкой. При этом, конечно, не забывают, что почва должна быть влажной. Всходы появятся примерно через 20 дней. Затем сеянцы в течение двух лет доращивают и только на третий год их можно высаживать на постоянное место в саду. К этому времени саженцы должны быть высотой 30-40 см.

Семенами размножается и другие видовые гортензии, а выведенные селекционерами сорта при таком способе размножения теряют свои приобретенные декоративные качества.

Размножать гортензии семенами сложно, поэтому этим занимаются в основном специалисты. В данном случае их цель – селекция.

На этих фото показано размножение садовой гортензии семенами:

Есть одно садоводческое правило, которого надо придерживаться однозначно — то, что цветет осенью — легче переживет пересадку весной, а то, что весной — осенью. Так что лучшее время для пересадки гортензии — ранняя весна. Особенно актуально это для теплолюбивых гортензий, требующих укрытия.

Взрослые кусты рекомендуется подготавливать к пересадке с осени. Для начала обвязывают веревкой ветви гортензии, чтобы они не мешали и не обламывались. Затем выкапывают кольцевую траншею за пределами корневой системы растения, по длине и ширине приблизительно равную штыку лопаты. Траншею заполняют компостом и постоянно его увлажняют,

Растение пустит новые корни в компост.

Не забывайте важное правило: необходимо расположить корневую шейку на уровне почвы. На первое время необходимо установить подпорки, которые будут поддерживать куст и не дадут повалить его сильным порывам ветра. После того как корневая система хорошо приживется, подпорки можно убрать

После того как корневая система хорошо приживется, подпорки можно убрать.

Вместе с весенней пересадкой растения можно произвести омолаживающую обрезку ветвей, чтобы куст быстрее прижился на новом месте.

Вторая аксиома — пересаживать под вдохновение, тогда и мысли свежие появляются. Если очень нужно, древовидную и метельчатую гортензии можно пересадить даже осенью. Только придется притенять от прямого солнышка, и опрыскивать куст несколько раз в день. Лучше обрезать все соцветия — для верности. Растение, скорее всего не погибнет, но на следующий год будет не слишком бодрым. Впрочем, состояние гортензии окажется зависимым от размера куста и удачи садовода.

В середине июля зацветает роскошная гортензия метельчатая. И когда однолетние приросты одревесневают, а листья вырастают до естественных размеров можно заняться укоренением ее черенков.

Брать их лучше со взрослого куста (не менее, чем 4-летнего), поскольку нарезка черенков ослабляет его и тормозит развитие. Накануне их заготовки обильно полейте растение, чтобы оно напиталось влагой. Нарезайте побеги ранним утром острым ножом из нижней части куста (без цветочных почек!).

Размножение спорами

К этому непростому методу прибегают заядлые цветоводы, чтобы размножить папоротниковые культуры.

Если за папоротниками правильно ухаживать, на изнаночной стороне листовых пластинок образуются спорангии со спорами

Как осуществить споровое размножение:

1. Соберите из спорангий споры в бумажный пакетик.
2. Объедините торфяную смесь с измельченным кирпичом, простерилизуйте.
3. Наполните субстратом на ⅔ широкую низкую емкость.
4. Увлажните грунт с помощью пульверизатора.
5. Распределите сухие споры поверх почвы.
6. Накройте емкость стеклом.
7. Поставьте парник в теплое место, защищенное от света. Примерно через 5 недель появятся первые всходы.
8. Снимите укрытие спустя 8 недель после посева, когда сеянцы достаточно окрепнут.
9. Рассадите подросшие растения в отдельные лотки, которые используются для проращивания семян.

В случае успешного развития молодых папоротников, их рассаживают по отдельным небольшим горшочкам.

Обычными отводками

Это самый простой и очень эффективный метод размножения многих растений, при котором родительское растение повреждается минимально. Удобно для этого метода брать (или отдавать) у соседей понравившиеся сорта растений. Отводки обычно закладывают в начале весны, как только станет возможно обрабатывать почву.

1 способ: выбранную ветку или побег надо пригнуть к земле и пометить её будущее положение начиная от 20 см от верхушки. Затем ветку отпустить, а на помеченном месте выкопать канавку шириной и глубиной 10–15 см, постепенно уменьшая глубину в сторону основания куста. Затем ветку подготавливают к окоренению (окольцовывают и т. д., опудривают стимулятором корнеобразования), укладывают на дно канавки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см. Если стебель сопротивляется изгибу и стремится выпрямиться, его нужно пришпилить к почве. Теперь можно засыпать стебель почвой. Немного утрамбовать и полить. И принять меры, чтобы почва не высыхала, особенно, в засушливые периоды. Например, накрыть поверхность куском рубероида или плёнки. О том, что на отводке образовались корни, просигналит рост верхушки стебля. Отводок в таком случае часто называют горизонтальным.

2 способ: канавку не копать, а просто уложить сверху на подготовленную почву отводок, пришпилив к почве, сверху засыпать землёй. Образуется холмик, который накрывают плёнкой, чтобы почва не пересыхала. Обычно отогнутая от куста ветка принимает в таком случае дугообразное положение, поэтому такой отводок называют дуговидным. Осенью стебель отводка отрезают от материнского растения. Через 3–4 недели обрезают верхушку окоренившегося побега. Если у отводка образовалась хорошая корневая система, его выкапывают осенью или весной и сажают на постоянное место. В противном случае его подращивают ещё год, не трогая.

3 способ: отводки пришпиливают к дну длинной и узкой канавки. Когда на них отрастают новые побеги длиной 5–10 см, их засыпают землёй в виде холмика. Летом почву подсыпают ещё несколько раз. Осенью ветвь отрезают от маточного куста и разрезают на части по количеству образовавшихся побегов.

Размножение растений дугообразными отводками

Дугообразные отводки применяются для растений с не очень гибкими стеблями, или если вы хотите получить сразу более развитое растение. В этом случае получают только одно растение с каждого отводка. Технология такая же, как и для горизонтальных отводков, но в этом случае побег сгибают дугой и пришпиливают только в одном месте в ямку с перегноем. Конец побега оставляют на воздухе, подвязав его к колышку, чтобы получить более-менее прямой саженец.

Листья также удаляют только в том месте, которое предназначено для укоренения. Можно также слегка перетянуть, чтобы стимулировать корнеобразование, немного ограничив питание от материнского куста или сделав кольцевание коры и надрез.

В надрез вставляют камушек, чтобы он не закрылся. Не будет лишним также применение фитогромона. Укоренение можно проводить и в техническом горшке соответствующего размера, вкопанном в землю и заполненным перегноем. Это облегчит процесс пересадки отводка.

Рис. 3. Размножение дугообразными отводками

Деление и отделение

Объекты: кустарники, активно образующие прикорневые побеги: барбарис, крыжовник, магония, смородина, снежноягодник, спирея и другие.

Идея. Если выкопать взрослый куст и разделить его на несколько частей так, чтобы всем достались не только вершки, но и корешки, то каждый фрагмент потом способен развиться в полноценное растение. Правда, для этого придётся пожертвовать материнским экземпляром, так что такой способ применяется в основном под давлением обстоятельств (переезд, перепланировка). На практике куст гораздо чаще не делят целиком, а отрезают от него небольшую часть.

Технологии. Желательно, чтобы в отделяемой части оказалось 1–3 молодых прикорневых побега, а корни занимали примерно такой же объём, что и вершки. Если куст остаётся на месте, то нужно присмотреть подходящий сегмент на его периферии, аккуратно отделить лопатой, засыпать получившееся углубление рыхлой почвой и уплотнить её (без полива). «Молодёжь» сразу же сажают на постоянное место под обильный полив и коротко обрезают.

Как можно ускорить укоренение черенков?

Полезный прием, позволяющий ускорить образование корней у черенков и отводков, – бороздование, т. е. нанесение неглубоких продольных порезов (борозд) на 1–2 нижних междоузлиях и узлах. К ранам усиливается приток ростовых веществ, что облегчает развитие корней.

Применение сока алоэ для стимуляции корнеообразования

Нарежьте нижних листьев алоэ, положите их в пакет и уберите в холодильник в овощное отделение на несколько часов. После этого отожмите из листьев сок и 7–10 капель добавьте на стакан воды. Поставьте в раствор черенки на 2 дня.

Применение медового раствора для стимуляции корнеообразования

Растворите 1 ч. л. меда в 1,5 л теплой воды. Поставьте черенки в раствор на полдня.

черенки роз и гортензий: метельчатой и древовидной

Применение препарата «Корневин» для стимуляции корнеообразования

Продается в виде порошка и используется для опудривания срезов. Действующее вещество – β-индолилмасляная кислота.

Применение препарата «УкоренитЪ» для стимуляции корнеообразования

Способ применения, как у «Корневина». Действующее вещество – порошок древесного угля и β-индолилмасляная кислота.

Применение препарата «Гетероауксин» для стимуляции корнеообразования

Продается в виде порошка и таблеток. Применяется для замачивания концов черенков. Действующее вещество – калийная соль и β-индолилуксусная кислота.

применение Эпина для стимуляции корнеообразования

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 °C. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке.

Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются

Способность пускать корни и приживаться к самостоятельной жизни различна у черенков разных сортов деревьев. Какие-то виды растения приживаются лучше, какие-то хуже. Выяснить это можно лишь опытным путем. Замечено, что чем меньше плоды по размеру, тем быстрее черенок пускает корни и тем жизнеспособнее он является.

Для выращивания черенками максимально подходят следующие сорта:

• Груши: Память Жегалова, Осенняя Яковлева, Лада, Москвичка.
• Яблони: Северянка, Ранетка, Пепинка алтайская, Московское красное, Кузнецовской, Мечта, Витязь, Алтайское десертное, Апорт Александр.

LiveInternetLiveInternet

Размножение отводками — один из самых старых, простых и доступных методов вегетативного размножения растений, позволяющий без особых хлопот и дополнительных сооружений

укоренять одревесневшие и растущие побеги как старых, так и молодых кустов и лиан. Он очень удобен для садоводов, которые появляются на своем участке лишь по выходным дням.

Размножать отводками совсем просто. Для этого достаточно подобрать материнское растение и на одном или нескольких побегах создать благоприятные условия для образования корней, а после укоренения новый кустик отделить.

Обычно так размножают гортензию, чубушник, сирень, жимолость, актинидию, барбарис, лапчатку, розы, рододендроны, клематисы и многие другие декоративные и ягодные культуры. И даже деревья.

Для образования корней на выбранном побеге необходимо создать такие условия, чтобы на ту часть, где они будут формироваться, не попадал свет. Ускорить процесс их образования можно, приостановив движение питательных и ростовых веществ по стеблю. В большинстве случаев достаточно согнуть побег, закрепив его в земле.

Для закладки отводков, как правило, берут однолетние ветви, которые обладают высокой корнеобразовательной способностью.

Почва вокруг материнских растений и та, которой присыпают укореняемые стебли должна быть рыхлой, плодородной и влажной.

Корневая система разовьется сильнее, если за три-четыре недели до отсаживания отделить отводки от маточного растения и подрезать у них отросшие за лето молодые побеги.

В зависимости от технологии укоренения различают дугообразные, вертикальные и горизонтальные отводки.

При размножении дуговидными отводками с каждого отведенного побега получают одно укоренившееся растение. Весной вокруг маточного куста выкапывают одну или несколько ямок глубиной 10-15 см. В них и пригибают одно- двухлетние ветки, пришпиливая их к земле в месте изгиба. Ямки засыпают почвой, оставляя на поверхности треть ветки или побега длиной 10-30 см.

Высаживают на постоянное место укоренившийся отводок весной следующего года. Размножать дуго­видными отводками можно практически все декора­тивные и ягодные кусты и лианы.

Вертикальные отводки получают путем высокого окучивания побегов, растущих на материнском кусте. Этот способ размножения используют для получения фундука, калины, сирени, смородины, крыжовника, клоновых подвоев яблонь.

Сначала закладывают маточный участок укоренив­шимися побегами, обрезанными на высоте 15-20 см. В первый год растения растут свободно и развивают корневую систему. Весной второго года надземную часть срезают на пенек. Отрастающие от него побеги окучивают почвой, когда они достигнут высоты 15-20 см. В течение вегетации окучивание повторяют 2-3 раза. Осенью кусты разкучивают и отделяют укоре­нившиеся побеги.

Размножение горизонтальными отводками — самый распространенный способ. Он дает возмож­ность довольно быстро получить от маточного расте­ния большое количество саженцев. Весной до начала цветения вокруг маточника в разные стороны копают канавки глубиной 5 см и отводят нужное количество хорошо развитых побегов. С них удаляют все листья, оставляя только верхушку и укладывают в канавку, пришпиливая к земле.

Отводки остаются открытыми, пока на них не отрастут вертикальные побеги длиной 10-15 см. Только тогда канавки засыпают рыхлой плодородной землей, оставляя на поверхности лишь их верхушки. По мере роста побегов их постоянно окучивают. Осенью или будущей весной укоренив­шиеся отводки отделяют секатором от материнского растения с частью горизонтального стебля. Таким способом успешно размножают сирень, розу, гор­тензию, чубушник, скумпию, клематис, дейцию, вейгелу, лапчатку и многие другие.

Экзотический внешний вид вкупе с неприхотливостью делает уход за нолиной очень простым, и это растением часто выбирают для украшения домов, офисов и просторных холлов различных учреждений.

Размножение отпрысками

Способностью формировать дочерние растения от корня наделены кактусы, бромелиевые, антуриум и луковичные.

Комнатный банан также способен размножаться отпрысками

Как выполнить этот вид размножения:

Осторожно извлеките цветок из горшка с земляным комом.
Осмотрите дочерние растения. Те, у которых сформировалась корневая система уже можно использовать для размножения.
Бережно руками отделите молодой цветок от взрослого экземпляра

Если потребуется, разрежьте соединительные корни острым ножом поближе к основному растению.
Обработайте срезы древесной золой.
Посадите взрослый цветок в прежний горшок, досыпьте в него необходимое количество субстрата.
Для отпрыска приготовьте небольшой горшочек.
Сделайте в нем дренажные отверстия, насыпьте слой дренажа и грунта, потом посадите в емкость молодое растение.
Полейте небольшим количеством тепловатой воды.

Дальнейший уход за отпрыском проводить как при размножении черенками.

Преимущества размножения растений отводками перед черенкованием

Причины, по которым садоводу нужно размножить какое-то растение, могут быть самыми разными:

• хочется посадить еще несколько таких же растений или даже создать живую изгородь или живую стену (в случае с лианами);
• страх потерять единственное растение в случае неблагоприятных условий;
• желание пересадить большой куст на другое место, но из-за больших размеров это мероприятие выглядит сомнительным;
• необходимость заменить состарившееся растение и др.

Но черенкование, хотя и не очень сложная наука, но в некоторых случаях требует специальной подготовки: субстрата (например, чистого песка), увлажнения, теплички с проветриванием и возможностью затенения, емкостей, применения фитогормонов, ну и конечно, некоторого опыта для нарезки и подготовки черенков. И самое главное — присмотра: увлажнения, проветривания, притенения. Чтобы черенки не высохли, не сопрели, не подхватили какую-нибудь грибную болезнь…

Люди, которые имеют большой опыт черенкования или занимаются этим профессионально, возможно, скажут: «Тоже мне, проблемы!»

Конечно, есть растения, которые очень легко черенкуются (быстро укореняются даже в воде и также хорошо приживаются). Например, лапчатка, вейгела, дейция. А с другими придется повозиться, а успех все равно не гарантирован.

Это, как ни странно, японская айва (которая прекрасно размножается и сама по себе корневыми отпрысками), скумпия кожевенная, хвойные и даже некоторые виды спирей. Приживаемость черенков у них всего 30-50%.

Печально, да? К тому же любые черенки в любом случае потребуют присмотра, а время их укоренения от 10-14 (у самых быстрых) до 60-120 дней.

А отводки иногда получаются даже сами собой, если ветви наклоняются слишком близко в земле. Поэтому прежде, чем начинать размножение отводками, проверьте, нет ли у вас готовых укоренных отростков?

Либо вместо них используйте имеющиеся корневые отпрыски, как у корнесобственной сирени или айвы. Тем более, что их надо удалять в любом случае, чтобы не ослаблять материнское растение.

Важно! В случае с японской айвой, растения, посаженные из отпрысков, обычно не дают крупных плодов, хотя и цветут прекрасно. Так что, если ваша цель — плоды, то лучше повозиться с черенками, сделать отводки или купить в питомнике сортовое растение

Укоренение отводков обычно начинают весной и делают его в течение всего лета, пока продолжается вегетация. В конце-концов, вы можете просто оставить ветви укореняться до будущего года.

Отделяют отводки весной или осенью в обычные сроки для посадки и пересадки кустарников.

Отводки бывают горизонтальными, вертикальными, дугообразными, верхушечными и даже воздушными.

Рис. 1. Размножение растений отводками: а) вертикальными; б) горизонтальными; в) укорененные горизонтальные отводки

Размножение корневой порослью

Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.

Корневая поросль – это надземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ, поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8–10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий, способствующих их сохранению после посева и появлению дружных всходов. Время, необходимое для подготовки семян к посеву в условиях пониженной температуры и повышенной влажности, называется периодом стратификации, а сам метод подготовки семян к посеву в условиях искусственно созданного комплекса внешних условий – стратификацией (от греч. stratus -слоистость). В зависимости от породы, вида и формы и продолжительность стратификации разная.

Для подготовки семян к прорастанию в домашних условиях чаще всего необходимо провести искусственную стратификацию переслаиванием при температуре от 0 до +7°С. Необходимо отметить, что семенам некоторых культур (ежевика, малино-ежевичные гибриды) стратификация не требуется. Семена абрикоса, после сухого хранения и обработки гибберелином, также можно не стратифицировать.

Эффективность стратификации зависит от соблюдения температурного режима, колебаний температуры и влажности. Отмечено, что колебания температуры во время стратификации должны быть в пределах ± ГС. Сроки стратификации значительно удлиняются при несоблюдении оптимальных условий.

Небольшое количество семян обрабатывают в марлевых или капроновых мешочках. В качестве материала для переслаивания семян можно использовать прокаленный чистый речной песок, мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, фильтровальную бумагу.

Доброкачественные семена смешивают с двумя объемами песка или торфа, тщательно перемешивают и увлажняют до полной влагоемкости (вода выступает из смеси), после чего смесь сгребают в небольшие кучки, смачивают и перемешивают в течение нескольких дней до набухания семян. У большинства видов этот процесс происходит в течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся упругими и не крошатся.

Затем смесь разравнивают тонким слоем и подсушивают, доводя влажность семян до 60% от полной влагоемкости, после чего рыхло насыпают в мешочки. В каждом должна быть этикетка с указанием вида, количества семян и срока стратификации.

Мешочки с семенами хранят в холодильнике или в погребе под слоем песка. Заложенные на стратификацию семена каждые 10-15 дней осматриваю, при необходимости увлажняют и перемешивают.

Небольшая кислотность среды при использовании торфа или сфагнума (рН=5-6) способствует созданию более благоприятных условий для стратификации и предохраняет семена от микробиологического заражения. Дезинфицирующими средствами для промывания смеси являются слабый раствор КМп04 (интенсивно-розовый) и 1%-ная бромная вода.

Стратификация семян продолжается до их прорастания. Затем семена высевают в ящики с грунтом. Для большинства семян он готовится из смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в соотношении 1:2. За день до посева почву обильно поливают и тщательно перемешивают (лучше просеять через решето).

Глубина заделки обычно принимается как тройная величина размеров семени с некоторой корректировкой на механический состав почвы: на легких – глубже, на тяжелых – мельче. Мелкие семена высевают вместе с песком.

Поливать посевы необходимо регулярно. Для предохранения от пересыхания верхних слоев почву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными опилками, торфяной крошкой и т. п. Ящики до всходов лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При комнатной температуре всходы появляются через 2-3 недели. Пленку или стекло после этого убирают, а ящики помещают в полутень -для защиты листьев от солнечных ожогов. С целью предохранения от заболевания черной ножкой 1 раз в неделю всходы поливают слабым раствором марганцовки. У большинства культур в фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют (пикировка – удаление кончика корня для того, чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и рассаживают на расстоянии 5-7 см один от другого.

После доращивания сеянцы из ящиков высаживают в открытый грунт. Дальнейший уход сводится к их периодической прополке, рыхлению и поливу.

(Visited 6 663 times, 17 visits today)

Размножение черенками

Черенки лучше брать с молодых растений, особенно хороши для черенкования новые сорта. Черенки от старых растений могут быть нежизнеспособными. Лучше, если побеги, отобранные для черенков, не одеревенели — так быстрее и с большей долей вероятности пройдет укоренение.

Готовить черенки лучше всего весной, если они уже одеревеневшие — осенью. Если растение обладает хорошей способностью к укоренению, то перед посадкой их ничем не обрабатывают. Если эта способность низкая, то не обойтись без стимулирующих рост препаратов — черенки обрабатываются в них. Черенки должны укореняться в тепле — так быстрее идут все процессы. Оптимальная для этого температура — 21-22 градуса.

Размножение растений отводками — просто и легко

Друзья, сегодня речь пойдет про размножение отводками. Большинство садоводов в какой-то момент приходят к мысли о том, чтобы выращивать саженцы растений самостоятельно.

С одной стороны самостоятельное выращивание саженцев кустарников дело хлопотное, с другой стороны оно имеет несомненные привлекательные стороны.

Во-первых, с помощью самостоятельного размножения можно получить именно такое растение, какое хочет садовод, если его трудно найти.

Во-вторых, это значительная экономия финансовых средств. Ну и, наконец, в-третьих, выращенные и взлелеянные своими руками саженцы – предмет гордости любого садовода.

К сожалению, не все кустарники можно размножать самостоятельно. Но очень многие все же можно. Одним из наиболее часто используемых является метод размножения отводками.

Искусственное размножение

Часто также довольно легко искусственно размножить многие водные растения, просто отрезав их часть и пересадить (проще всего это сделать с помощью стеблевых растений); или разделив корневище на две части(таким образом можно размножить папоротники и мхи).

Черенки

Лучшее место для срезки черенков — взять их с верхних стеблей, однако вы также можете брать черенки с боковых и средних стеблей, просто они обычно не такие сильные, как на верхних стеблях.

Чтобы получить черенок, отрежьте часть растения прямо над узлом и удалите все листья вокруг узлов, которые находятся прямо над ним. Это та область, где будут расти новые корни. Затем посадите черенок в субстрат так, чтобы узлы, с которых вы удалили листья, просто прикрылись.

Деление корневища

Растения, у которых есть корневища, также можно искусственно размножить, разделив корневище на две части

Вы можете сделать это, сняв растение с субстрата и осторожно обрезав корневище, следя за тем, чтобы из обеих частей вырос хотя бы один хороший побег. Затем заново посадите каждую часть родительского растения

Размножение верхушечными отводками

Верхушечные отводки применяются для лиан или растений рода Малина (Rubus): ежевики или малины, малины душистой, черной и др. Часто можно видеть, что они укоренились сами. Но процесс этот можно стимулировать.

Весной нужно отобрать несколько мощных молодых побегов. По мере роста несколько раз прищипнуть их верхушку, стимулируя тем самым образование боковых побегов. К середине лета их концы уложить в ямки с перегноем, смешанным с песком, и закрепить шпильками. Осенью у вас будет несколько новых растений для пересадки на новое место.

Правда, корни у таких побегов будут не очень сильными, поэтому их надо будет посадить в ямки с легкой, питательной почвой из смеси перегноя, садовой земли, торфа и песка, и какое-то время пристально следить за влажностью почвы.

Рис. 4. Размножение верхушечными отводками. а) Присыпаем верхушку плети почвой; б) Верхушка плети перестаёт расти и укореняется; в) Отделяем молодой куст от маточника

Деление и отделение

Объекты: кустарники, активно образующие прикорневые побеги: барбарис, крыжовник, магония, смородина, снежноягодник, спирея и другие.

Идея. Если выкопать взрослый куст и разделить его на несколько частей так, чтобы всем достались не только вершки, но и корешки, то каждый фрагмент потом способен развиться в полноценное растение. Правда, для этого придётся пожертвовать материнским экземпляром, так что такой способ применяется в основном под давлением обстоятельств (переезд, перепланировка). На практике куст гораздо чаще не делят целиком, а отрезают от него небольшую часть.

Технологии. Желательно, чтобы в отделяемой части оказалось 1–3 молодых прикорневых побега, а корни занимали примерно такой же объём, что и вершки. Если куст остаётся на месте, то нужно присмотреть подходящий сегмент на его периферии, аккуратно отделить лопатой, засыпать получившееся углубление рыхлой почвой и уплотнить её (без полива). «Молодёжь» сразу же сажают на постоянное место под обильный полив и коротко обрезают.

Прививка

Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Как правило, с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники. Пересаживаемую часть называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Привой срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от дерева или куста, которое отличается высоким качеством плодов либо других надземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой.

В процессе прививки соединяют внутренние ткани привоя и подвоя. Данный процесс осуществляют несколькими способами. Самые распространенные – это прививка в расщеп и почкой (или глазком).

При прививке в расщеп в пеньке подвоя прорезают щель и вводят в нее клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, соблюдают определенные условия. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем защищают от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, обмазывая ее садовым варом.

При прививке глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой, плотно его приматывают и сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом успешно размножают сливы и вишни. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.

Есть еще такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня, у подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.

• < Назад
• Вперёд >