Для получения цветущего и плодоносящего сада

Правила для начинающих садоводов

Прежде чем приступить к обрезке плодовых деревьев своими руками, начинающему садоводу необходимо знать несколько правил.

Если вы хоть немного сомневаетесь, лучше не резать. Не спешите вырезать много веток сразу, лучше сделать это постепенно.

К каждому дереву нужно подходить индивидуально, подумайте, какой вы хотите видеть крону, только потом берите в руки секатор.

Если вы решили заниматься обрезкой деревьев, планируйте это делать каждый год. Обрезайте так, чтобы солнце освещало каждую веточку дерева.

Не увлекайтесь, радикальная обрезка ослабит дерево. Не делайте много срезов, эффективнее удалить крупную ветку, чем много мелких.

Обрезка ягодных и плодовых культур

Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.

Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.

У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его 1/4 часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.

Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.

Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.

Зачем обрезают деревья?

• Причин для обрезки дерева может быть много:
• Сохранение и восстановление старых деревьев
• Старые деревья можно омолодить с помощью восстановительной обрезки, которая может увеличить жизненную силу и продлить их жизнь.

Формирование молодых деревьев

Молодые деревья должны быть сформированы посредством формирующей обрезки, чтобы развить сильную структуру, в которой они смогут выдержать вес плодовых культур.

Формирование также поможет вам сформировать свои деревья к определенным формам, таким как куб или шар.

Удаление поврежденных и неудачно расположенных ветвей

Плохо расположенные, соприкасающиеся или пересекающиеся ветви могут быть повреждены на ветру, когда они соприкасаются.

При этом, у дерева может стираться кора, а это создает точку входа для инфекции и ослабляет дерево.

Серьезное повреждение конечности также может повредить здоровые ветви.

Обрезка для увеличения проникновения света и воздуха

Воздушный поток через дерево помогает удалить влагу, уменьшая вероятность грибковых инфекций и других заболеваний, передающихся через воздух.

Проникновение солнечного света ко всем ветвям дерева стимулирует большие здоровые листья и почки, повышая качество плодов и позволяя им полностью созревать на солнце.

Борьба с вредителями и болезнями

Древесина, зараженная плесенью, язвой или серебряным листом, может быть удалена, чтобы уменьшить вероятность заражения других деревьев.

Обрезка, чтобы сбалансировать рост и плодовитость

Плод лучше всего растет на дереве возрастом 2-5 лет. Но старые необрезанные деревья, как правило, могут давать больше урожая за счет новых ветвей.

Обрезка помогает поддерживать баланс и спящие почки в старой древесине вызывают вегетативный рост, который станет новой молодой плодоносящей веткой.

Управление размером и формой дерева

Необрезанные деревья могут образовывать переполненные кроны веток.

Эти ветки при сильных ветрах могут быть опасны для человека и окружающих предметов.

Обрезка для сбора прививочного материала

Обрезка используется для сбора материала, в качестве материала для размножения новых деревьев.

Обрезки, взятые летом, могут быть привиты к корневому стеблю.

Обрезка может также увеличить энергию застоявшихся деревьев, способствуя сильному вегетативному росту деревьев, которые в противном случае не привели бы к новому росту.

Каковы основные требования к стволу?

Самое главное — он не должен раздваиваться

Это важно для того, чтобы дерево было здоровым и долго жило у вас в саду. В моей практике часто встречались деревья, которые просто ломались пополам от тяжести плодов или даже снега, особенно в ветреную погоду

В щели, которая образуется в основании раздвоенного ствола, обычно накапливается садовый мусор, влага, и в этом месте особенно быстро развиваются вредные микроорганизмы. Ствол загнивает и обламывается

Сразу же при покупке саженца обратите на это внимание и при необходимости удалите конкурирующий ствол.
Какими в идеале должны быть скелетные ветви?

• Во-первых, нельзя допускать, чтобы они соприкасались, переплетались или налегали друг на друга. От трения при ветре исход один — рано или поздно все равно сломаются.
• Во-вторых, эти ветви не должны быть направлены внутрь кроны. Наша с вами задача — сделать крону максимально светлой. Поэтому удаляем такие скелетные ветви, освобождая силы дерева для активного развития внешних горизонтальных ветвей с плодовыми веточками.
• В-третьих, при обрезке часто приходится выбирать между двумя конкурирующими ветками, пусть и растущими в «нужную» внешнюю сторону. Удалите менее развитую, чтобы более «удачная» получала достаточно внимания от дерева. Ну и, конечно же, удалите волчки, если они не нужны вам для перенаправления роста и формирования недостающих ветвей кроны. В таких случаях опытные садоводы укорачивают их по определенным правилам, но это уже отдельная тема. Также нужно помнить, что любая обрезка ветвей усиливает рост побегов вблизи мест среза, так как меняется соотношение между надземной и корневой системой дерева. Питательные вещества, поступающие из корней, распределяются между меньшим числом точек роста. Соответственно, длина приростов увеличивается.

Важно правильно соблюдать последовательность работ по удалению толстых ветвей. Сначала подпилите ветвь снизу на одну треть толщины, затем сделайте распил глубиной в одну треть толщины сверху со смещением на 1 см в сторону начала ветви

Этими двумя насечками вы ограничили место разлома ветки, и она при отделении не потащит за собой кору. Теперь ветвь в этом месте можно отломить. Затем просто отпилите оставшийся сучок. Срез должен быть ровным и гладким. И, конечно же, мы с вами должны научиться правильно держать инструменты.

Зачем нужна обрезка сада?

Различают два способа обрезки плодовых: прореживание, когда удаляется вся ветвь полностью, как говорят садоводы, на кольцо, и укорачивание, когда удаляют часть ветви обычно над почкой у однолетних побегов или на боковое ответвление — над веткой у старых ветвей.

При обрезке у дерева удаляют ту или иную часть кроны, ее скелетных и обрастающих ветвей. Этим нарушается установившееся у растения необходимое соответствие основных его частей. Такое нарушение вызывает у растения усиленный рост и обеспечивает восстановление нарушенного равновесия. После обрезки у дерева появляются новые приросты, более или менее сильные в зависимости от возраста и состояния дерева, степени и способа обрезки, времени ее проведения и от того, в какой части кроны сделана обрезка и т. д.

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх

Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами

Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить

Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

Самое благоприятное время для проведения работ

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Если случилось расщепление дерева во время бурана или ветви обломались под весом снега, обрезку требуется выполнить сразу, как только установится температура выше -8 С.

Обрезка груши

Когда обрезать

Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.

Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.

Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.

На фото: Груши на дереве

Осенняя обрезка груши

Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли

У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.

Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.

Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.

Обрезать дерево весной или осенью?

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -5С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Черешня

Для обильного плодоношения черешни формируют компактную крону. Плоды этой культуры растут на однолетних побегах, а также на букетных ветках. По этой причине без ежегодной весенней обрезки дерево оголяется и приносит скудный урожай.

У саженца штамб подрезают до 60‒70 см. Ствол обязательно нужно укоротить, иначе нижний ярус образуется на высоте более 1 м. Тогда зона плодоношения образуется на высоте более 2-х метров.

На 2-й год уменьшают на треть скелетные ветви. Обрез выполняют на наружную почку. Конкурирующие с главным стволом ветви вырезают на кольцо. Следует учитывать, что закладывание второго и третьего слоя скелетных веток при слабом нижнем скелете либо при недостаточном количестве ветвей первого яруса приводит к отмиранию нижнего яруса. Впоследствии крона переносится вверх. Это приводит к проблемам в уходе за деревом и затрудняет сбор ягод.

Далее каждую весну производят обрезку образовавшихся на ветвях скелета боковых побегов. Обрез выполняют на наружную почку. Их укорачивают на третью часть. Если скелетные ветви чрезмерно длинные, их подрезают, следуя тому же принципу.

Осенняя обрезка деревьев

Чтобы дерево хорошо пережило зиму его нужно обеспечить своего рода комфортными условиями. Основная преследуемая задача при осенней обрезке плодовых деревьев – удаление всего лишнего, что будет препятствовать нормальному развитию дерева. В первую очередь это касается больных, старых, сухих ветвей, которые являются местом для обитания различных вредителей. Удалению подлежат все ветви с грибком и лишайником. Не лишним будет обработать деревья железным купоросом. Если на деревьях присутствуют переплевшиеся ветки, их также удаляют. То же самое относится к ненужной поросли.

Аналогично уделяется внимание верхушкам: если наблюдается их подсыхание либо они вовсе засохли или же присутствуют больные части – необходимо удаление до живых тканей дерева. Если на дереве есть ветви, которые при сильном порыве могут сломаться, что приведет к повреждению дерева, их нужно удалить

Для обрезки в зависимости от диаметра веток применяется ножовка либо секатор. После проведения обрезки все срезы должны быть обработаны антисептиком.

Чтобы выполнить обрезку плодовых деревьев правильно нужно знать, что она бывает двух видов – прореживание и укорачивание. Прореживание обеспечивает свободный доступ света и воздуха. Для взрослых деревьев прореживание необходимо выполнять с периодичностью в 2-3 года. Что касается укорачивания, то такая обрезка способствует образованию новых боковых веток. Для правильной и быстрой обрезки деревьев в саду нужно следовать определенной последовательности действий. Сначала требуется выявить поврежденные ветви, растущие внутрь кроны и удалить их. Также нужно осмотреть дерево на наличие веток, которые тесно прилегают друг к другу и соответственно трутся. Удалить нужно ту, которая слабее. Удаляют также ветви, растущие под острым углом и вертикально вверх. Не забываем в конце все срезы обработать.

Свежие статьи о саде и огороде

Подготовка семян томатов к посеву на рассаду

Пеларгония королевская: уход в домашних условиях, фото

Платикодон: посадка и уход в домашних условиях

Советы и рекомендации для начинающих садоводов

Брать секатор в руки тогда, когда цель обрезки ясна. К каждому дереву подходить индивидуально, учитывая сорт, возраст. Чтобы меньше травмировать груши обрезкой, воспользоваться советами известного в России садовода Н.И. Курдюмова:

• саженцы сажать на достаточном удалении друг от друга по схеме 4 × 4 м;
• центральный проводник обрезать на высоте 2,5-3 м;
• корректировать оттяжками направление роста веток.

Для обрезки плодовых и косточковых культур нужен острый инвентарь. Опытные садоводы перед заточкой замачивают лезвия ножей, секаторов в соленой воде.

Ослабленные, больные деревья плохо переносят обрезку. Плодовые и косточковые культуры сначала обрабатывают от инфекций, вредителей, подкармливают, потом проводят плановую операцию.

Предыдущая
ДеревьяСпил деревьев на участке: законодательное разъяснение и штрафы
Следующая
ДеревьяПодкормка кустарников и деревьев весной и в летний период

Сроки обрезки плодовых деревьев

И наконец, ответ на самый главный вопрос, когда можно обрезать плодовые деревья? Однозначного ответа тут нет. Для каждого вида дерева существует свой календарь выполнения той или иной процедуры подрезки. Если вопрос стоит, когда лучше обрезать деревья – осенью или весной, то тут у специалистов однозначный ответ – весной, а еще лучше зимой, конечно, если речь идет о Подмосковье или сходных местах. Сибирь характеризуется более поздним периодом проведения ухода за садом. Это может быть март или даже май.

Основным требованием к проведению обрезки деревьев является нахождение их в состоянии покоя. Поэтому зачастую она выполняется после отхода сильных морозов. Следовательно, оптимальным временем является февраль-март. Первым делом обрезаются плодоносящие деревья, во вторую очередь малолетние саженцы. В начале груши и яблони, а потом все косточковые. Это связано с тем, что есть риск возврата морозов, которые могут погубить почки.

Календарь обрезки

Обрезка плодовых деревьев осенью

Осенью по большей части проводится чистка сада. При этом удаляются поломанные, больные и сухие ветви. Возможно проведение небольшой чистки свежевысаженных саженцев. Обрезаются мелкие побеги, слегка разрежается крона. Для более серьезной и глубокой обрезки лучше всего выбрать весенний период.

Сучкорезы

Для удаления веток толще 20 мм предназначены сучкорезы. Максимальная толщина сучка, который можно отрезать таким инструментом, – 50 мм. В отличие от секаторов имеют удлиненные ручки, которые работают по принципу рычага, – они позволяют при минимальных усилиях резать толстые ветки.

Предложение GARDENA

Сучкорез SlimCut ПодробнееВысоторез StarCut 410Plus ПодробнееСучкорез BL (насадка для комбисистемы) ПодробнееРукоятка телескопическая 210-390 см Подробнее

С помощью длинных ручек можно дотянуться до высоких сучьев и вглубь зарослей кустарников, куда трудно добраться с секатором.

При выборе сучкореза в первую очередь обратите внимание на прочность его ручек. Пластиковые и дешевые алюминиевые ломаются моментально

Режущая часть тоже должна быть из прочного металла.

Высоторезы

Отличаются от сучкорезов очень длинными, часто телескопическими ручками. Усилие на режущую часть передается с помощью веревок, проволоки, тросиков или других, более сложных, устройств.

Инструмент идеально подходит для кронирования и санитарной обрезки высоких деревьев и живых изгородей. Существенно облегчает работу дачника – не надо носить по саду стремянку. Да к тому же пожилым людям забраться на лестницу бывает не так-то просто, а с высоторезом работа значительно упростится.

Сучкорез SlimCut

Этот сучкорез идеально подходит для обрезки плотных зарослей кустарника и молодых веток. Ультралегкий и эргономичный сучкорез SlimCut, с телескопической алюминиевой рукояткой и двухприводной передачей для усиления мощности реза. Встроенная передача обеспечивает баланс между прилагаемыми усилиями и уровнем мощности реза. 

Всего лишь одно движение и привод может быть переведен из режима мощности 1:12 для обрезки толстых веток в режим 1:6 для быстрой обрезки тонких. 

Высоторез StarCut 410Plus

Новый телескопический высоторез StarCut 410Plus — эксперт по работе с высокими деревьями. Он оснащен телескопической алюминиевой рукояткой, которая может быть бесступенчато отрегулирована от 230 до 410 см. Это делает StarCut 410Plus еще более гибким в использовании и обеспечивает возможность среза на высоте до 6,5 м от земли. 12-кратная зубчатая передача обеспечивает надежную резку ветвей диаметром до 32 мм.

Новый регулируемый крюк для удаления срезанных ветвей обеспечивает дополнительный комфорт при обслуживании деревьев. Он позволяет аккуратно и без проблем убирать отрезанные ветви из кроны деревьев. StarCut 410 plus оснащен внутренним механизмом передачи шкива — элементы управления спрятаны внутри штанги, так что они не будут цепляться за ветки. Сверхлегкая и тонкая режущая головка обеспечивает удобную и целенаправленную резку даже вблизи ствола. Угол среза можно регулировать непосредственно во время работы, не опуская инструмент на землю. Лезвия с прецизионной заточкой и специальным покрытием от налипания обеспечивают чистый срез без лишних усилий и очень легко очищаются. Тяговая втулка с упором для скольжения повышает надежность инструмента, а дополнительная Т-образная рукоятка позволяет удерживать высотороез одной рукой, если вам необходимо освободить вторую. 

Сучкорез BL (насадка для комбисистемы)

Сучкорез BL (насадка для комбисистемы) с 5-ступенчатым приводом идеально подходит для обрезки свежих веток на высоких деревьях. В сочетании с телескопической рукояткой комбисистемы GARDENA ветви можно легко срезать без стремянки. Предохранитель гарантирует безопасную работу.

Сучкорез способен справиться с ветвями до 35 мм в диаметре. Лезвия с покрытием от налипания и специальной геометрией гарантируют чистый и точный срез. Сучкорез можно подвешивать на ветвях, что приводит к меньшим усилиям при обрезке.

Длина устойчивого к разрыву шнура составляет 4.7 м. 

Рукоятка телескопическая 210-390 см

Рукоятка телескопическая 210-390 см представляет собой идеальный инструмент для выполнения работ на высоте до 5 м. Благодаря наличию удобного передвижного кольца и защелки, предотвращающей проворачивание, телескопическая ручка может без усилий удлиняться от 210 до 390 см с шагом 26 см. Такая функция позволяет легко настраивать инструмент в соответствии с конкретными условиями работы и ростом пользователя.

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Чтобы делать все хорошо, необходимо использовать острый инструмент. Казалось бы, парадоксально, но большинство травм при работе происходит из-за использования тупого и плохо подготовленного инструмента:

• Следует использовать стремянку, а не приставную лестницу. Крона и ветки деревьев намного слабее, чем стена, к которой приставляется такая лестница.
• Спиливать побеги необходимо при прочном хвате за ствол или мощную ветвь. Рука должна контролировать падение отпиленных веток.
• Стоит помнить, если приходится тянуться или отрывать ноги от земли, то необходимо привлечь помощника, который сможет подстраховать.

Удаление веток со стремянки

Формирующая зимняя и весенняя обрезка яблони по годам

Чтобы продлить жизнь деревьям и получать хорошие урожая, в конце зимы — начале весны проводят формирующую обрезку. Со временем необходимо добиться такого расположения ветвей, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние. Крона должна состоять из центрального проводника (ветвь первого порядка) и скелетных ветвей.

На каждой скелетной ветви должно располагаться несколько побегов второго, третьего и четвертого порядка. Гармоничная крона имеет пирамидальную форму. И чем старше дерево, тем более пологой она должна становиться. Рекомендуемая высота плодовых деревьев для удобного снятия плодов, обработки ядохимикатами и обрезки — 3–3,5 метра.

Формирующая обрезка яблони от года посадки до третьего года выращивания

Первая обрезка: сразу после посадки

Однолетний саженец яблони — это стволик высотой 120-150 см, без боковых ветвей. Отмерьте на нем 50 см от уровня почвы — это будущий штамб. Делать его ниже нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте найдите почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20-30 см сверху от нее оставьте еще две почки, смотрящие в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения около 120°. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезают, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны ствола по отношению к месту прививки. Чтобы ствол не искривлялся. Четвертая почка со временем будет побегом продолжения.

Вторая обрезка: в конце зимы — начале весны следующего года

На побеге продолжения отмерьте 50-60 см вверх и снова оставьте 2-3 почки, расположенные на расстоянии 10-15 см. Это будут ветки второго яруса. Если позволяет длина побега, отмерьте еще 40 см и еще 1-2 почки. Над ними делают срез, удаляя «лидер». Если длина лидера пока недостаточна, перенесите обрезку на следующий год.

Третья обрезка: на третий год в конце зимы — начале весны

У вас должен получиться сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги на штамбе ежегодно удаляйте. Однолетние приросты между ярусами отгибайте вниз для ослабления их роста, но не обрезайте. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные (длиной 20-30 см) ветки и тем самым отдаляют получение урожая. Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7-8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5-3 м.

Последующие годы: как обрезать взрослую яблоню

В дальнейшем следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были н одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1-2 почки.

Смотрите наше подробное видео о том, как правильно обрезать яблоню в конце зимы — начале весны