Гусеницы и паутина на яблоне: как защитить дерево летом

Чем и как правильно подкормить яблоню после сбора урожая

Подкормку яблонь старше 15 лет желательно комбинировать с поливом. Однако нужно учитывать, что просто рассыпание на поверхности минеральных удобрений или полив разведенными в воде питательными веществами приводит к большому расходу химикатов при минимальном эффекте. Чтобы внести удобрение для яблони по проекции кроны делают 5-6 углублений на глубину 25 см в землю. В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После этого под дерево ставят дождевальную установку, чтобы вода равномерно распределялась по всему приствольному кругу, захватывая места внесения удобрений. Такой подкормки хватит на 2-3 года.

С середины лета под яблони вносите только фосфор и калий, они повышают морозостойкость яблони, например, монофосфат калия, он содержит оба компонента, необходимых растениям для подготовки к зиме. Если у вас на участке замечена мучнистая роса, в течение лета раз в 2 недели вносите в приствольные круги деревьев древесную золу – 1 литровую банку на круг или любые другие калийные удобрения. О том, как и чем подкормить яблоню осенью вы можете узнать здесь >>>>

Удобрения для яблони заделывают в почву

Последствия от вредителя

Изначально гусеницы прячутся под корой яблонь. В это время их обнаружить проблематично. Между тем, свою вредоносную деятельность они ведут и под корой. Гусеницы способны прогрызать в стволе дерева каналы, чем способствуют появлению грибковых заболеваний, а они для яблонь – куда более опасные.

Наибольший урон гусеницы наносят во время цветения садов. Они поедают бутоны и завязь. К счастью, на цветах их легче всего заметить. Наиболее охотно яблоневый цвет пожирают листовертки, плодожорки и боярышницы.

Стоит сказать, что гусеница листовертка также поражает крыжовник, груши, смородину и садовые цветы.

Когда проводят обработку яблок

Процедуру проводят осенью зачастую уже после листопада, когда культура полностью перешла в период покоя. Понять, что это произошло можно по «закрытым» почкам, которым не страшны химические препараты, используемые садоводами для обработки деревьев.

Как бы то ни было, провести необходимые работы следует до наступления заморозков, поэтому столбик термометра должен быть выше 0℃, даже ночью. Часто обработкой садоводы занимаются при температуре +5℃, по этой причине выбор препарата должен основываться на температурный режим, при котором он работает

Это важно, т.к. многие средства оказываются работоспособными при 10 градусах тепла

https://youtube.com/watch?v=QgsHRg1zDQ0

Народные способы борьбы с листоверткой

Опытные садоводы рекомендуют народные препараты для борьбы с гусеницами на яблоне, которые не менее эффективны.

• Настой ромашки. Цветки ромашки 150 гр залить 10 л теплой воды, настаивать в течение суток, процедить и добавить 60 гр натертого хозяйственного мыла.
• Настой полыни. Свежую траву 500 гр залить ведром теплой воды, настаивать в течение суток. После чего настой довести до кипения и варить 30 мин, процедить и добавить хозяйственное мыло для прилипания. Опрыскивания проводить 1 раз в неделю.
• Настой из томатной ботвы. Свежую ботву 4 кг залить ведром воды, добавить хозяйственное мыло и варить 30 мин. Остудить и процедить, опрыскивание проводить 1 раз в неделю после цветения яблони.

Чтобы снизит численность вредителей в саду, не пренебрегайте профилактикой. Осенью убирайте все растительные остатки, так как в них могут быть яйца и личинки гусениц. Листья с дерева оборвите, обработайте крону, ствол и почву защитными препаратами.

Профилактика поражения вредителями яблонь

Избежать массового нашествия вредителей в яблоневом саду помогут профилактические мероприятия:

• Ранневесенние обработки деревьев фунгицидами (медным купоросом, мочевиной);
• Очистка коры, побелка стволов, санитарная обрезка ветвей – при уходе за яблонями весной;
• Осмотр кроны после сбора урожая и уничтожение гнезд вредителей;
• Тщательный сбор и уничтожение всего опада – листвы, плодов, веток;
• Осенняя перекопка приствольного круга, в котором зимуют многие вредители яблонь.

Своевременная профилактика от вредителей поможет избежать применения большого количества химикатов и получить чистый и полезный урожай.

Осенью проверьте расположение яблони

Проверьте столбики деревьев на прочность и вертикальное положение дерева.

После сбора урожая самое время проверить, хорошо ли яблони посажены и вертикальны. В течение летних месяцев роста и увеличения веса из-за нагрузки плодами стойки могут расшататься в земле, позволяя дереву наклоняться. Деревья, которые так и оставляют более «наклонными», могут повалиться во время ураганов и под тяжелым снегом. Позаботьтесь о том, чтобы колья на молодых деревьях были прочными, достаточно натягивайте веревки от столбов к дереву, чтобы яблоня оставалась как можно более вертикальной.

Карликовые и молодые деревья должны иметь постоянную опору (желательно с тремя кольями, расставленными вокруг дерева), потому что они имеют небольшую корневую систему и могут опрокидываться сильным ветром, особенно осенью, когда листья и плоды все еще находятся на яблоне.

Описание вредителя

Насекомое распространено повсеместно, поражает около 300 разновидностей растений, предпочитает садовые деревья, дуб, тополь. За сезон вырастает всего одно поколение, наибольший ущерб причиняют личинки. в течение 50 дней, активно питаются соками листьев, а затем и самими пластинами.

Яйца с плотной скорлупой способны выдерживать морозы, высокую влажность. Интенсивное развитие продолжается ранней весной – в апреле. Массовое возрождение вредителя изначально осуществляется на дубе. Личинки за 50 дней линяют 5-6 раз, увеличиваются в размерах до 75 мм. Гусеница непарного шелкопряда бурого цвета, тело покрыто волосинками, бородавками или отростками.

На конечной стадии развития происходит окукливание без формирования кокона. Личинка окутывает себя паутинками, держится лапками за листья, веточки, кору. Через несколько дней появляются бабочки. Размах крыльев до 75 мм, тело массивное, покрытое волосками, бурого цвета. На фото можно наглядно увидеть, как выглядит шелкопряд.

Борьба с шелкопрядом на дачном участке должна быть комплексной. Гусеницы за один сезон способны уничтожить молодые садовые деревья, существенно снизить урожайность на уже сформированных растениях.

• На молодых деревьях гусениц можно собирать вручную, затем уничтожать. Кладки яиц соскабливают с коры, растаптывают либо сжигают.
• Привлекать на свой участок естественных врагов непарного шелкопряда – птиц. Бороться с гусеницами непарного шелкопряда помогают кукушки, дятел, зяблики, иволга, сойки, синички. Сооружают кормушки, подвешивают на деревья.
• В марте, как только сойдет снег, обработать стволы деревьев известью либо наложить клейкие пояса. Такая преграда препятствует продвижению гусениц непарного шелкопряда вверх на крону, не позволяет развиваться вредителям. Для изготовления пояса используют нефть, смолу, машинное масло, клейкую ленту, специальные препараты в виде гелевой консистенции от вредных насекомых.
• В начале миграции гусениц на крону деревьев – в апреле, еще до распускания почек обрабатывают яблоню, другие деревья биопрепаратами либо инсектицидными средствами. Во время цветения используются народные методы борьбы с непарным шелкопрядом на яблоне, груше, сливе и других садовых растений.

Избавиться от непарного шелкопряда на своем дачном участке можно за один сезон, если приложить к этому максимум усилий, сочетать несколько методов воздействия.

На территории России также распространены и другие виды шелкопрядов:

• походный сосновый;
• походный дубовый.

Гусеницы всех этих видов шелкопрядов и могут вызвать раздражение кожи при сборе их голыми руками.

Методы уничтожения гусениц

Народные средства

Состоят из природных натуральных компонентов, применение которых экологически безопасно и не требует особых затрат :

1. Вода – под сильным напором советуют смывать гусениц. После этого насекомые вручную удаляются и уничтожаются.
2. Чистотел –для обработки деревьев готовят настой из сухих листьев, в который домешивают мыло, отвар из сухих листьев, пояс для ствола дерева (из свежих зелёных листьев). Пояс привязывается весной, а осенью заменяется на новый.
3. Отвар ботвы томата – эффективен в борьбе с листогрызущими паразитами.
4. Полынь – применяется отвар из сухих цветков, настой из свежих цветов.

Настои трав и отвары будут иметь эффект, если ними обрабатывать 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней.

1. Сода – обрабатывают деревья раствором соды, опудривают кроны смесью соды с золой или мукой. Содовые растворы готовят в стеклянной таре, не оставляют на открытом солнце или в жаре и используют в течение 3-х часов.
2. Берёзовый дёготь – одно из древнейших средств – это смесь дёгтя и хозяйственного мыла. Для борьбы с плодожоркой размещают на деревьях в ёмкостях. Для борьбы с боярышницей перед цветением уничтожают на дереве сухие коконы боярышницы, а затем обрабатывают дерево и почву под ним с помощью дегтярного мыла.
3. Махорка – её крепким раствором яблони опрыскивают несколько раз с периодичностью 7-8 дней.
4. Ромашка – к настою цветов добавляют мыло хозяйственное и этой смесью обрабатывают деревья.

Химические средства

Позволяют защитить деревья на 90-100 %, самые распространённые из них :

1. Интавир – инсектицид – действует на нервную систему паразитов, парализуя их органы. Но его нельзя использовать около водоёмов и в период цветения – он токсичен для рыб и пчёл. При его использовании необходимо применять средства защиты. Возможно привыкание.
2. Танрек – инсектицид – через ткани растения парализует и убивает гусеницу, воздействует на взрослые особи и личинки. Не токсичен для рыб, устойчив к осадкам. При использовании применять средства защиты, не используется при цветении и появлении плодов. Токсичен, возможен эффект привыкания.
3. Фуфанон – инсектицид – вызывает отравление и гибель насекомых. При применении необходимо использование средств индивидуальной защиты. Ядовит для рыб и пчёл. Используют за несколько недель до появления урожая. За сезон используется не более 2 раз. Токсичен и не опасен для личинок.
4. Карбофос – инсектицид – сразу вызывает летальный исход у гусениц. Применять средства индивидуальной защиты, последний раз применяется за несколько недель до начала созревания плодов. Имеет неприятный запах.

Существует несколько общих правил при проведении обработки деревьев:

• обработку производят несколько раз за сезон (до распускания почек, на зелёный конус, в фазе бутонов, после сбора урожая);
• обязательно использование средств индивидуальной защиты;
• наиболее эффективной является обработка деревьев при влажной безветренной погоде – это препятствует быстрому испарению препаратов и увеличивает степень токсичности для паразитов.

https://youtube.com/watch?v=lgka5vYXN4Q

Шелковая отрасль

Разведение шелкопрядов для получения шелковичных коконов — сырья для изготовления натурального шелка — называется шелководством. Этим ремеслом начали заниматься в Китае несколько тысяч лет назад. Древние китайцы очень высоко ценили шелк за его прочность, мягкость и блеск. Шелковая нить чрезвычайно тонка — 0,022—0,04 мм в поперечнике, но прочна и может выдержать вес в 15 г, не разрываясь.

К началу нашей эры шелководство пришло в Среднюю Азию, а со II в. шелк стали ввозить в Европу, но открыть собственное производство европейцам удалось только в VI в. при императоре Юстиниане. Легенда гласит, что два монаха-миссионера привезли в Константинополь грену, спрятав ее в своих выдолбленных посохах. Шелковичных червей выкормили листьями черной шелковицы, хотя они предпочитают белую. В дальнейшем шелководство в Европе развивалось медленно, но верно. Сегодня эта технология давно отработана во всем мире.

Шелковый «инкубатор»

Как получают шелк

Гусеница тутового шелкопряда делает себе кокон из шелковой нити, поэтому, чтобы получить шелк, грену выдерживают (инкубируют) в специальных помещениях, где для нее создают наилучшие условия. Инкубацию рассчитывают так, чтобы гусеницы появились одновременно с первыми листьями на шелковице. После того как из грены появляются гусеницы, их переносят в другие помещения, где выкармливают резаными листьями шелковицы и молодыми побегами. За месяц шелковичный червь съедает количество листьев, в двадцать раз превышающее его собственный вес. Потом, как положено в природе, гусеница начинает производить шелковую нить и сооружает кокон. Одна особь вырабатывает до 15 см шелковины в минуту, а в коконе ее бывает до 900 м. На этом ее развитие останавливают: коконы кипятят, бабочка внутри погибает, а нить идет на производство шелковой ткани.

Не все коконы идут для производства шелковой нити. Многих из них оставляют для дальнейшего разведения бабочек, которые потом отложат грену

Древнее мастерство

С глубокой древности на Востоке коконы тутового шелкопряда обрабатывали следующим образом. Их заливали кипящей водой и выдерживали 2—2,5 ч, чтобы очистить от клейкого вещества, которое укрепляет кокон. После этого волокна было не так трудно размотать и начать формировать нити. Тонкая нить получалась из 5—6 волокон, а толстая — из 25. Уже готовые мотки нитей поступали в специальные мастерские, где их красили, а затем отдавали ткать.

Коконы под действием кипятка

В Таиланде, как и в Китае, шелководством занимаются много веков. Неудивительно, что этой стране удается экспортировать натуральную шелковую ткань высочайшего качества

Диагностические признаки

Бабочки

очень изменчивы по размерам и окраске. Самки в размахе крыльев от 4 до 9 см, белые, нередко с серым или коричневым оттенком. На передних крыльях четыре поперечные черные зигзагообразные полосы, которые могут быть развиты в различной степени вплоть до почти полного их исчезновения. В срединной ячейке черная точка, а на поперечной жилке черное углообразное пятно.

Бахромка передних и задних крыльев с черными пятнами. Брюшко толстое желтоватое, на конце несет подушку из темно-или желто-коричневых волосков. Усики черные, слегка гребенчатые. Самец в размахе крыльев от 3 до 5 см, серовато-коричневый, желтый или бурый, под цвет сухих листьев, лежащих на земле, среди которых он днюет.

Передние крылья с такими же, как и у самки, четырьмя поперечными зигзагообразными полосами, круглыми и углообразными пятнами черного цвета или почти черного цвета, которые сохраняются у различных особей, но все же детали рисунка изменчивы. Задние крылья светлее, с более темным внешним краем. Бахромки крыльев с темно-бурыми пятнами. Брюшко не толстое, коническое. Усики гребенчатые.

В начале массового размножения доминируют темноокрашенные бабочки с хорошо развитым рисунком у самок.

Яички

шаровидной формы, несколько уплощенные с полюсов, 0,8 Х 1,3 мм, гладкие, блестящие, свежеотложенные – розоватые; в дальнейшем желтеют и сереют по мере развития зародыша. Вес яичка от 0,39 до 1,22 мг. Яички самка откладывает в одну кучку, переслаивает их и прикрывает сверху волосками с брюшка, что придает кучке окраску от светло – до тёмно-коричневой.

• Имаго, самка (яйцекладка)
• Массовая яйцекладка

Гусеничка

свежевылупившаяся, 16-ногая, светло-желтая, быстро темнеющая, с матово-черной головой и шестью продольными рядами бородавок, несущих длинные тонкие и короткие щетинкообразные волоски (аэрофоры). Гусенички этого возраста очень похожи на гусеничек монашенки и отличаются от них матово-чёрной головой. Как и гусенички монашенки, они могут переноситься ветром на значительные расстояния.

• “Зеркальце”
• Самец (1-й возраст)
• Самец (2-й возраст)
• Самец (3-й возраст)
• Самец (4-й возраст)
• Самец (5-й возраст)

• Самка (1-й возраст)
• Самка (2-й возраст)
• Самка (3-й возраст)
• Самка (4-й возраст)
• Самка (5-й возраст)
• Самка (6-й возраст)

чаще серого цвета. Но общая окраска их может быть различной – от светлой желтовато-коричневой до темной бархатисто-черной. Их всегда легко отличить от всех остальных гусениц по окраске спинных бородавок: передние пять пар окрашены в синий, а последующие шесть пар в красный цвет; на 9 и 10-м сегментах между красными бородавками располагается по одной оранжевой ядовитой железке. Четыре ряда боковых бородавок серые с длинными волосками.

Предлагаем ознакомиться: Эозинофильная гранулема у кота

Кал гусениц имеет форму несколько угловатых цилиндриков с шестью глубокими продольными бороздками. Длина кусочков кала несколько превышает их толщину и близка к ширине головы гусениц того возраста, к которым принадлежат данные кусочки кала. Свежий кал зеленовато-темно-бурый, быстро чернеет.

Куколка

от тёмно-бурого до чёрного цвета, матовая или со слабым блеском. Спинная сторона, голова и брюшко покрыты пучочками коротких, не густых рыжих волосков, сидящих на неясных бородавочках. Основания 5-7-го, а у куколок самцов только 6-го тергитов брюшка, с немногочисленными, но резкими поперечными бороздками, остальные тергиты с нерезкой пунктировкой и морщинками.

• Окукливание
• Куколка
• Куколка, самец (верх)
• Куколка, самец (низ)

Основные этапы и сроки обработки яблонь от болезней и вредителей: когда надо проводить опрыскивания

Очень важно не опоздать и вовремя провести первую ранневесеннюю обработку яблони. Однако, не стоит и слишком торопиться. Если за окном еще лежит снег либо погода неустойчивая: часто бывают дожди, мокрый снег, туман, то опрыскивание в это время будет попросту неэффективным. Таким образом, когда установится стабильно теплая (+4..5 градусов днем и не ниже 0 ночью) и сухая погода, можно будет провести первую обработку

Таким образом, когда установится стабильно теплая (+4..5 градусов днем и не ниже 0 ночью) и сухая погода, можно будет провести первую обработку.

Вполне очевидно, что в разные сроки появляются разные болезни и вредители. Соответственно, для каждой фазы развития яблони должна быть своя специфика проведения её обработки.

Естественно, конкретные сроки назвать очень сложно, куда легче ориентироваться по фазам развития (вегетации) деревьев весной.

Так, существует определенная схема обработки сада весной, по которой опрыскивания проводятся в следующих стадиях развития (вегетации) яблони:

До пробуждения или распускания почек, то есть почки в это время полностью закрыты = еще спят.

• «По зеленому конусу». Почки уже набухли и лопнули, но листочки еще не появились (развернулись).
• «По розовым бутонам». Еще называют стадией «выдвижения бутонов».

В дальнейшем (уже летом), в стадии роста и образования плодов, также обязательно нужно проводить профилактические обработки (если вы не хотите использовать химические средства, то хотя бы опрыскивайте биологическими препаратами).

Видео: схема опрыскивания яблонь и других плодовых деревьев весной

https://youtube.com/watch?v=AhfytUH5_Fc

Видео: защита яблони от болезней и вредителей

Первый этап: до пробуждения почек и ранневесеннее опрыскивание «по голым деревьям»

В первый раз обработать яблони весной от болезней и вредителей необходимо еще до распускания почек, когда они еще в спящем состоянии.

Второй этап: опрыскивание в стадии «зеленого конуса»

Вторую обработку яблонь весной от болезней и вредителей нужно провести в период набухания и распускания почек, в так называемую стадию «зеленого конуса».

На этом этапе, как правило, применяют уже более серьёзные средства, например, Хорус (фунгицид против болезней), Децис Профи, Актара, Биотлин, Кинмикс, Танрек, Энжио (все инсектициды), некоторые из которых, кстати, можно смешивать (готовить баковую смесь — см. отдельный параграф о баковых смесях). Также можно использовать фунгицидные препараты на основе меди, например, Абига-пик, Хом, Полихом.

Видео: обработка яблони весной «по зеленому конусу»

Однако, если вы пропустили предыдущую обработку, то на стадии «зеленого конуса» всё еще можно провести опрыскивание яблони бордоской жидкостью или просто медным купоросом, либо одним из растворов на основе меди (Абига-пик, Хом, Оксиком).

На этом же этапе для дополнительной защиты яблонь от насекомых-вредителей вы можете одеть на штамбы деревьев специальные ловчие пояса, соорудить и повесить на ветки клеевые ловушки, феромонные домики.

Видео: второе весеннее опрыскивание сада

Третий этап: опрыскивание в стадии выдвижения бутонов или в фазе «розового бутона»

Третий этап проведения обработки яблонь весной от болезней и вредителей проводится на стадии, когда бутон уже образовался и выдвинулся (он розовый), но еще не раскрылся.

Естественно, на этом этапе никакая бордоская жидкость, медный или железный купорос не применяются. Опрыскивания необходимо проводить современными препаратами, например, Хорус, а лучше Скор или Раёк (против болезней), Децис Профи, Актара, Каратэ (против вредителей).

Температурные условия на стадии «розового бутона», как правило, улучшаются, погода стоит теплая и солнечная (температура +10-15 градусов и выше), а значит, можно начинать пользоваться биологическими препаратами типа Фитоверма, Битоксибациллина, Лепидоцида и других (см. отдельный параграф биопрепараты).

Четвертый этап: опрыскивание после цветения «по завязям с горошину»

Сразу после цветения, когда уже образуются небольшие завязи, необходимо провести комплексную обработку яблонь как от болезней (особенно против монилиоза), так и против вредителей (например, против яблоневой плодожорки).

Средства для обработки используются аналогичные — фунгициды и инсектициды (+Герольд, Алиот, Кинмикс, Сэмпай, Шарпей), в том числе можно использовать биопрепараты (например, Фитолавин и др).

Видео: опрыскивание яблони после цветения от яблоневой плодожорки

Универсальные методы борьбы с гусеницами

Сочетание местных профилактических и истребительных мер гарантированно способно уничтожить паразитов и сохранить целым долгожданный урожай.

Химические средства

Химикаты в борьбе с прожорливыми личинками наиболее эффективны. И выбор их в продаже довольно большой.

Интавир

Негативно действует на всю нервную систему паразитирующих листоверток, плодожорок. Таблетки или порошок растворяются в воде: 10 литров на одно дерево, только 2-3 обработки.

Танрек

После опрыскивания травит гусениц в течение 3-х недель, но в период яркого цветения и активного плодоношения яблони его использовать нельзя. На полное ведро воды потребуется 3 миллилитра вещества.

Фуфанон

Быстро отравляет насекомых. Действует в течение 10 дней. Применяется лишь в период вегетации, не позднее 3-х недель до сбора урожая. Достаточно двух обработок.

Карбофос

При непосредственном контакте средства с насекомым вредитель погибает почти мгновенно. Действует 10 дней.

Биопрепараты

В качестве примера – Фитоверм. Помогает избавиться от гусениц после цветения. Служит хорошей заменой химии в период созревания плодов. Одна ампула разводится в 2,5 литра воды.

Народные рецепты

Гусеницы точно так же, как теперь, пожирали листья сто лет назад. Передаваемые из поколения в поколение, дошли до нас рецепты средств, позволяющих бороться с ними. Компоненты в составе только натуральные. А использование подручных веществ избавляет от излишних затрат.

Взять, к примеру, воду. Сильная струя способна смыть шелкопряда и плодожорку. Остается лишь собрать их и сжечь. Травяные отвары и настои способны стать отличным подспорьем в борьбе с яблоневыми вредителями.

Чистотел

Настой – стакан чистотела замачивается в ведре воды пару дней, процеживается, а потом в него добавляется мыло (2 столовые ложки). Отвар – в течение 15 минут кипятят 200 грамм сухих листочков чистотела в 1 литре колодезной воды, лучше на водяной бане. Потом раствор процеживается и смешивается с ведром воды.

Томатная ботва

Отвар: 1 килограмм ботвы настаивается 4-5 часов в ведре чистой воды. Потом в него добавляют еще воду в соотношении 1:2,8.

Характеристики и описание сорта яблонь Бельфлер Башкирский, регионы выращивания и зимостойкостьЧитать

Сода

Использовать ее можно двумя путями:

1. 3 столовых (с горкой) ложки на ведро воды – для полноценного опрыскивания.
2. В смеси с обычной мукой или золой – для опудривания.

Полынь

Для настоя берется цветущая полынь. Пол ведра растения заливаются 10 литрами воды. Через сутки кипятят полчаса, а потом разбавляют равной частью воды.